Особливості системи електропостачання автомобіля МАЗ. Маз схема підключення генератора

як перевірити генератор маз

РазноеМаз схема підключення генератора

 

Сторінка 1 з 3

Система електропостачання автомобілів складається з двох джерел: акумуляторних батарей і генераторної установки змінного струму. Крім того, в систему входить ряд проміжних реле, вимикач маси батарей і замок-вимикач приладів і стартера.

Схема включення виробів системи електропостачання показана на рис. 1.

Генераторна установка (ГУ) Г273А є генератор змінного струму з вбудованим випрямним блоком і інтегральним регулятором напруги (ИРН).

Технічна характеристика генераторної установки

Номінальна потужність, Вт – 800

Номінальна напруга, В – 28

Випрямлений струм, не менше, А – 28

Номінальна частота обертання ротора при температурі навколишнього середовища і ГУ 25 ± 10˚С і напрузі 27– 28 В, хв-1:

– при струмі навантаження 10 А, не більше – 1550

– при струмі навантаження 20 А, не більше – 2100

Максимальна частота обертання ротора, хв-1 – 8000

Струм збудження, А – 3,3

Напруга настройки ИРН при струмі навантаження 20 А, частоті обертання ротора ГУ 3500 ± 200 хв-1, температурі навколишнього середовища 25 ± 5 ° С і включеної акумуляторної батареї, В:

– в положенні регулятора сезонного регулювання «зима» – 28, – 30,2

– в положенні регулятора «Літо» – 27,0 – 28,0

тиск щіткових пружин на щітки при стисненні пружин до 17,5 мм, кгс – 0,3

Маса ГУ без шківа не більше, кг – 5,4

 

Генератор (рис. 2) являє собою трифазну синхронну електричну машину з електромагнітним збудженням і є одним із джерел живлення електрообладнання.

Оснащений випрямним блоком і інтегральним регулятором напруги.

Малогабаритний інтегральний регулятор напруги Я120М служить для підтримки в заданих межах напруги, що виробляється генератором. Регулятор являє собою електронний пристрій, закрите кришкою і залите спеціальним герметиком. На регуляторі є 4 виведення. Цими висновками регулятор встановлюється в щіткотримач так, щоб висновки, помічені буквами «Ш», «Д», «В», і «Р», лягли на струмопровідні шини щеткодержателя (рис. 3).

У щеткодержателе також встановлено подпиточной опір З величиною 75 Ом, що служить для забезпечення надійного збудження генераторної установки на низьких оборотах двигуна.

Електрична схема з’єднання генератора з регулятором напруги показана на рис. 4.

autoruk.ru

Генератор МАЗ є джерелом електроенергії бортовій мережі автомобіля при працюючому двигуні. Харчування споживачів здійснюється паралельно з акумуляторною батареєю (АКБ). Мережа влаштована так, що при напрузі генератора більше 24 В починається заряд акумуляторів, а менш – навпаки. На автомобілях МАЗ встановлюються агрегати різних типів, що відрізняються між собою потужністю і способом підключення. Однак їх конструкція і принцип дії однакові.

Пристрій

Генераторна установка (ГУ) являє собою трифазну синхронну машину з порушенням від стороннього джерела живлення і випрямним блоком. Для контролю величини вихідної напруги і підтримки його в заданих межах, встановлений інтегральний регулятор напруги.

Принцип роботи генератора заснований на явищі електромагнітної індукції. Обертове магнітне поле ротора, перетинаючи обмотки статора, наводить в них ЕРС, яка через випрямний блок підключається до навантаження. Основними елементами генератора є:

  • ротор;
  • статор;
  • передня і задня кришки з вбудованим випрямлячем;
  • щеткодержатели з інтегральним регулятором напруги;
  • шків і крильчатка вентилятора.

Ротор генератора являє собою вал з електротехнічної сталі, на який намотана обмотка збудження (індуктор). Харчування до неї підводиться через 2 контактних кільця, встановлених з боку задньої кришки. На вал напресовані 12 дзьобоподібних магніту. На обох кінцях ротора встановлені шарикопідшипники.

 

Обмотка статора трифазна, складається з 36 котушок. Кожна фаза має по 12 послідовно з’єднаних обмоток, розташованих в пазах статора і зміщених одна відносно іншої на 120 °. Електричне з’єднання полюсів виконано за принципом «зірка». Вихідні клеми фаз з’єднані з випрямним блоком.

На задній кришці генератора встановлені випрямний блок, регулятор напруги і щіткотримачі. Елементи корпусу відлиті з алюмінієвого сплаву. У центрі кожної кришки є місце для установки підшипника.

Крильчатка вентилятора встановлюється на задній кінець вала, утримується від провертання шпонкою і фіксується гайкою. Подібним способом кріпиться двухручейковий шків на валу якоря в передній частині ГУ.

Пристрій генераторів різних моделей автомобілів МАЗ однаково і відрізняються тільки способом під’єднання до мережі.

Як підключити генератор МАЗ

Якість його функціонування приладів бортової мережі багато в чому залежить від правильності підключення ГУ. Якщо МАЗи знаменитої п’ятисотий серії могли працювати, обходячись однією батареєю, то на сучасних машинах таке неможливо. Наявність великої кількості електронних приладів і гаджетів збільшило енергоспоживання мережі і вимагає додаткового джерела живлення.

Схема підключення генератора МАЗ залежить від його типу. Однак у всіх випадках повинно здійснюватися харчування індуктора і підключення навантаження, в якості якої виступає бортова мережа і АКБ. Клеми для з’єднання знаходяться на задній кришці і позначаються буквами «Ш» і «+ Д» для обмотки збудження і «+» – для навантаження (замок запалювання).

Вихід однієї з фаз ГУ підключається до тахометра. Висновок «В» з’єднаний з реле блокування генератора і контрольною лампою заряду батареї. Схема включення проста, однак вимагає уваги при виконанні робіт.

несправності

Поломки ГУ можуть бути як в електричній, так і в механічної частини. Ознаками дефектів є відсутність зарядного струму при роботі двигуна автомобіля або падіння напруги в момент включення великого навантаження. У першому випадку несправність найчастіше пов’язана з відсутністю струму збудження або виходом з ладу регулятора напруги, а в другому – з пробуксовкою приводного ременя.

 

https://s-tehnika.com.ua/wp-content/uploads/b47d686e9fea7158dea1fa477c9926dd-400×325.jpg” alt=”як перевірити генератор маз” width=”400″ height=”325″ class=”alignleft size-medium”>

Пристрій генератора включає в себе наступні елементи:

  1. Статор з обмоткою. Затиснутий між передньою і задньою кришкою всього механізму.
  2. Кріпильна лапа і натяжна проушина.
  3. Кришки, які виготовлені з алюмінієвих сплавів. Стягнуті між собою за допомогою 3-4 болтів.
  4. Вентиляційні вікна, через які повітряний потік продувається вентилятором крізь пристрій генератора.
  5. Щітковий вузол. З’єднується з регулятором напруги і вузлом випрямного типу. Щітки притискаються до кільцевому механізму за допомогою пружин.
  6. Регулятор напруги і блок випрямлячів.
  7. Вали ротора. Виконано з автоматного сталевого сплаву. Якщо в конструкції були використані підшипники роликового типу, то вали роблять з легованої сталі, а цапфу валів гартують.
  8. На кінці вала розташований отвір для шпонки.
  9. Контактні кільця.
  10. Вузли, які складаються з роликових підшипників з одноразовою закладкою.

 

Автомобілі КамАЗ укомплектовані електричним контуром, побудованим за класичною схемою з одним кабелем. Така комплектація передбачає один кабель для споживачів, як кабель номер два виступає остов машини. Робота ефективного електричного поля в схемі машини КамАЗ – 24 вольта, показник досягається за рахунок застосування акумуляторів і пристрої, що генерує електричне впорядкований рух частинок.

Генератор, це механізм, що виробляє електричний впорядкований рух частинок, і передає створений продукт проводці машини. Призначення механізму машини, живити споживачів при функціонуванні силового агрегату і паралельно передавати заряд акумуляторів для подальшого накопичення.

Механізм, що генерує електрику машини КамАЗ, працює після досягнення обертає показника 1000 оборотів і вище. Початковий етап запуску мотора супроводжується відбором енергії акумулятора, що генерує пристрій вступає в дію пізніше.

Як правило, автомобільні генеруючі пристрої КамАЗ укомплектовані випрямлячем і механізмом регулювання напруги. Випрямляч перетворює змінний струм на три фази, що виробляється генератором, в постійний струм мережі. Регулятор напруги згладжує значення, мінливі через різницю в оборотах мотора. Так само можете прочитати про Як завести КамАЗ: Інструкція.

Генераторна установка є одним з основних вузлів авто. Вона забезпечує харчуванням однопровідну електричну схему автомобіля під час роботи двигуна. В її конструкцію входить генератор і регулятор напруги (автор відео – yuriy s).

Розташований агрегат у верхній частині мотора спереду. Його утримують 3 лапи. Дві з них кріплять пристрій до кронштейну, третя лапа служить кріпленням до натяжна планці. Наводиться в дію через клинові ремені. Вони повинні мати розрахункове напруження, інакше пристрій ефективно не працюватиме. Тому на КамАЗах встановлюють два ременя.

Принцип роботи

Напруга від АКБ передається на обмотку збудження завдяки щіток і контактних кілець, за умови, що включений вимикач приладів і стартер знаходиться в положення «I» або «II». Навколо неї виникає магнітне поле, завдяки якому на роторі з’являється плюс і мінус, відповідні південному та північному полюсу.

 

Їх функції

Для запуску генераторної установки, потрібен акумулятор. Коли напруга, що виникає при роботі установки, буде перевищувати напруга акумулятора, агрегат почне давати харчування споживачам і заряджати АКБ.

https://www.youtube.com/watch?v=AQY5Qldr83w

Генераторна установка Г273-А має номінальну напругу 24 В і потужність 800 Вт. Номінальна напруга генератора Г288 становить 28 В, а потужність – 1000 ОТ. Генератор Г288 встановлюється на КАМАЗ 5320. Існують і інші моделі генераторів.

Схема генератора КАМАЗа

Основними елементами генератора є статор (2) і ротор (5). Крім того, в конструкцію входять кришки (8), щітковий вузол (1) і блок випрямлячів. На 2-х шарикопідшипниках обертається вал, на якому знаходиться обмотка збудження. На одному кінці вала знаходяться контактні кільця, які з’єднані з обмоткою, на іншому – вентилятор (6) і 2-хручьевой шків (4). По кільцях ковзають щітки. Блок випрямлячів і щітки знаходяться в кришці.

Регулятор напруги оснащений тумблером сезонного перемикання. При температурі нижче нуля градусів перемикач займає крайнє праве положення, при температурі вище нуля – крайнє ліве.

Повідомлення генератора і машини відбувається за допомогою мережі. Зовнішня частина пристрою забезпечена підводять і відводять сполуками, маркування яких говорить:

  • «» – місце з’єднання з плюсовою клемою;
  • «-» – місце з’єднання з мінусовою клемою, або корпусом машини;
  • «В» / «Ш» – місце з’єднання з механізмом запуску, і іншими приладами;
  • «W» / «~» – з’єднання для включення тахометра (43101) і роз’єднувача, блокуючого пускач;
  • «D» / «Д» – підключення лампи контролю працездатності.

Треба, що б схема підключення генератора КамАЗ 5511 і ін., Дотримувалася, інакше, можлива поломка.

Вантажні автомобілі КАМАЗ обладнуються бортовий електричною системою, побудованої за класичною однопровідною схемою. У даній системі харчування всіх споживачів струму здійснюється одним проводом, в якості другого проводу виступають «земля» (шасі автомобіля). Номінальна напруга в бортовій мережі – 24 В, воно забезпечується акумуляторними батареями і електричним генератором.

 

– Харчування споживачів при працюючому двигуні; – Зарядка акумуляторних батарей.

Особливо потрібно відзначити, що генератори автомобілів КАМАЗ починають працювати, як правило, при частотах обертання колінчастого вала двигуна від 1000 об / хв і вище. Тому в початковий момент запуску двигуна стартер і бортова електрична мережа отримують струм тільки від акумуляторних батарей.

Багато генератори автомобілів КАМАЗ обладнуються випрямлячем і регулятором напруги, так що даний агрегат крім зазначених вище функцій виконує ще дві: перетворення змінного трифазного струму в постійний, і підтримка номінального напруги в бортовій мережі незалежно від числа обертів двигуна.

Керівництво по підключенню

Щоб забезпечити енергоспоживачі харчуванням, на авто встановлюється генератор, КАМАЗ може бути обладнаний генератором, який відповідає вимогам. У статті дається опис пристрою, наводяться тех.характеристики, можливі неполадки, а також способи їх усунення.

[Розкрити] [Приховати]

опис пристрою

Для успішного підключення генераторної установки необхідна схема підключення.

Електрична схема підключення

Крім того, для правильної роботи установки, потрібно строго дотримуватися її підключення відповідно до схеми висновків:

  • до висновку «» підключається акумулятор і навантаження;
  • до висновку «-» необхідно підключити масу автомобіля;
  • висновок «В» або «Ш» призначений, щоб підключитися вимикача приладів і стартера.
  • висновок «W» або «~» – це висновок фази, якого підключаються тахометр і реле, що блокує стартер;
  • висновок «D» або «Д» від додаткових діодів для під’єднання контрольної лампочки.

Ціна запитання

1. Bosch для КАМАЗа (ціна – від 18 990 руб.)

2. Г-288-О (ціна – від 3 795 руб.)

джерело: https://s-tehnika.com.ua/wp-content/uploads/3ce30e7e0badfb417fd1f253218d2ffa-400x320.jpg" alt="як перевірити генератор маз" width="400" height="320" class="alignleft size-medium">

У техніці від «Мінського автомобільного заводу» використовуються тільки найпотужніші та довговічні генератори.

Прилади мають міцну конструкцію. Однак з часом через великі навантажень можуть виходити з ладу.

Ремонт генератора МАЗ

Для виконання робіт зазвичай знімають установку з силового агрегату.

Далі відключіть масу акумулятора. Потім від клем від’єднайте дроти. Не забудьте послабити болт натягу ременів генератора МАЗ, а також гайки кріплення.

Акуратно притримайте установку, щоб не пошкодити кронштейни. Звільніть болт і акуратно дістаньте палець. Потім зніміть ремінь генератора МАЗ зі шківа і саму установку. Збірка виконується в протилежному стані.

Знятий механізм необхідно очистити і розібрати згідно зі схемою:

  1. Отвинтите гвинтове з’єднання проводів, а також щеткодержателя і демонтуйте деталь;
  2. Відверніть ИРН і дістаньте регулятор;
  3. Отвинтите кріплення кришки і стяжку генератора МАЗ;
  4. Відверніть гайки;
  5. Зніміть кришку зі статором;
  6. Відверніть гайки клеми, а також гвинти випрямляча;
  7. Зніміть шків, відкрутивши з’єднання;
  8. Вибийте шпонку;
  9. Зніміть вентилятор і втулку;
  10. Звільнити кришку з вала і дістати підшипники.

Можливі поломки генератора МАЗ зубреня

В роботі механізму після тривалої експлуатації можуть виникнути наступне несправності:

  • Ні заряду струму;
  • Відсутнє живлення від клеми;
  • Струм зменшується при зміні частоти обертання.

У разі першої несправності перевіряють силову і ланцюг збудження згідно зі схемою. Якщо яка вказує напругу стрілка знаходиться в червоній зоні, ймовірно, зламаний ИРН особа забруднилися масляні кільця.

Причиною поломки також може бути зависання щіток.

https://www.youtube.com/watch?v=zmHkazFE83s

Падіння струму виникає при ослабленні натягу, а також внаслідок несправності випрямляча або реле блокування генератора МАЗ.

Інструкція

Перш ніж почати ремонт генератора МАЗ, радимо оглянути агрегат і виявити несправності. Перевірте обмотку, а також регулятор і випрямляч. Допускається висота щіток не менш 0,8 см. Якщо елементи зношені, їх замінюють.

Перевіряють також стан шківа. Якщо є відколи, запчастина підлягає заміні. Для визначення ступеня зносу шківа використовують штангенциркуль. Розмір по роликам d = 0,9 см повинен бути більш 83,5 мм.

Якщо параметр не відповідає встановленій нормі, шків потрібно замінить.

Неприпустимо також експлуатувати генератор МАЗ зубреня з тріщинами в кришках.

Візуально оглядають підшипники. Відсутність зовнішніх пошкоджень свідчить про можливість подальшого використання деталі.

Під час ремонту генератора ЯМЗ справність випрямляча перевіряють за допомогою контрольної лампи з напругою не> 24 В.

Оглядаючи ротор, переконайтеся в міцності кріплення підшипників.

Перевірте виткове замикання. Визначте опір обмотки. Якщо параметр при температурі +25 градусів менше 3,7 Ом, значить агрегат доведеться замінювати.

Падіння опір – ознака замикання. Обмотку статора також потрібно перевірити. Витковое замикання – одна з причин перегріву котушок генератора МАЗ зубреня.

Стан обмотки визначається візуально. Якщо колір котушок змінився або елементи мають видимі пошкодження, його потрібно замінити. Повинна забезпечуватися надійна посадка в пазу без люфтів і зазорів.

Для перевірки реле блокування генератора МАЗ може знадобитися отпайка проводів. Місця пайки рекомендується позначати фарбою.

Кільця з виробленням потребують проточці і полірування. Якщо діаметр деталі менше 3 см, необхідна заміна.

Остаточний етап ремонту генератора МАЗ

Після перевірки всіх елементів зібрану установку перевіряють на працездатність. Обертання ротора має бути легким і невимушеним.

ЦЕ ЦІКАВО:

Перевірка регулятора напруги

Послідовність дій така.

  1. Для перевірки стану регулятора напруги потрібно використання вольтметра, шкала якого повинна мати від 0 до 15 В. Діагностику необхідно виконувати тільки на добре прогрітому моторі. Для цього автомобіль заводиться на 15 хвилин і включається світло фар.
  2. Замір здійснюється між висновком маси і 30 клеми. Для більшості автомобілів норму знайти дуже легко, так як вона у більшості знаходиться в межах 13,5 – 14,6 В. Цифри нижче 13 В кажуть про те, що деталі необхідна термінова заміна.

Перевірка діодного моста генератора

Цей метод є одним із способів перевірки генератора без машини. Для діагностики потрібно доступ до акумуляторної батареї і самому приладі. Вольтметр використовується в режимі вимірювання і підключається до маси і затиску В + на батареї. Після включення спецобладнання в його віконці показник не повинен перевищувати 0,5 мА. Якщо показник вище, то це свідчить про те, що вийшли з ладу діоди або порушилася цілісність ізоляції на обмотках.

Перевірка струму віддачі

Дана перевірка виконується тільки при підключеному моторі. Цей спосіб досить проблематичний і потребує великої кількості часу і скрупульозності. Суть діагностики полягає в вимірі струму приладів, які споживають електрику. Двигун необхідно завести і домогтися максимально високих обертів. Зонд встановлюється на провід, який йде до затиску 30 або В +.

По черзі потрібно включати всі електроприлади авто, а показники з мультиметра записувати. Після того, як результати були отримані, числа необхідно скласти. Далі слід включити всі електроприлади і порівняти показники на вимірювальному обладнанні з сумою минулих досліджень. Вважається нормою показник на 5 А менший від отриманої суми, але збільшена свідчить про несправності запчастини.

Перевірка струму збудження генератора

Движок повинен працювати в режимі з максимально високими оборотами. Мультиметр підключають до клеми 67. На приладі відразу буде показаний результат і величина струму збудження. У нормально працюючого генератора даний показник знаходиться в межах 3 – 7 А.

Перевірка обмоток

Перевірити стан обмотки можна не тільки візуально, але і за допомогою спеціальних приладів. Дана маніпуляція передбачає проведення підготовчих робіт:

  • демонтаж власника щіток;
  • зняття регулятора напруги;
  • зачистка контактних кілець;
  • перевірка на відсутність дефектів в обмотці.

Після виконання підготовчих робіт буде потрібно омметр. Щупи приладу прикладаються до контактних кілець і статора, після чого проводиться дослідження. Нормальні показники знаходяться в межах 5 – 10 Ом.

Як перевірити знятий генератор на працездатність

Діагностика генератора в демонтованому стані проводиться за допомогою омметра. Пристрій підключають до клеми 30 і до корпусу генератора. Деталь повинна бути обов’язково чистою, так як навіть невеликі шматочки бруду можуть призвести до зміни одержуваних даних.

По черзі за допомогою омметра перевіряються всі вузли і деталі, завдяки чому в кінці діагностики можна визначитися зі списком несправних деталей. Ремонт виявлених поломок цілком реально виконати самостійно. Для цього буде потрібно мінімальний набір інструментів, а також весь комплект запасних частин.

Будь ласка, оцініть цей матеріал!

( 17 2,94

джерело: https://motorsguide.ru/system/kak-proverit-generator

Як перевірити генератор мультиметром

Несправність генератора автомобіля відноситься до класу критичних, при яких подальша експлуатація автотранспортних засобів не допускається. Для виконання перевірки працездатності генератора можна використовувати мультиметр.

Ознаки відмови генератора

Ознаками нештатної роботи генератора автомобіля можуть бути:

  • відсутність індикації «акумулятор» на приладовій панелі під час включення запалювання;
  • світіння лампочки «акумулятор» після запуску двигуна;
  • періодичне моргання сигнального індикатора «акумулятор» в процесі руху;
  • запах горілої електропроводки в районі генератора;
  • відмова запуску двигуна після стоянки.

Відсутність заряду АКБ при несправному генераторі призводить до проблем з запуском двигуна. Більш небезпечною є несправність, пов’язана з перевищенням струму і напруги заряду автомобільного акумулятора. Багато автолюбителів використовують запуск двигуна від акумулятора-донора, після чого відключають клеми акумулятора для перемикання на зарядку власного АКБ. У цей момент харчування електроустаткування автомобіля здійснюється від генератора.

Якщо генератор несправний, напруга в бортовій мережі може бути більше 17 вольт, що призводить до пробою захисних стабілітронів в блоці управління двигуном. У такому випадку потрібно дорогий ремонт блоку управління двигуном.

Причини і можливі наслідки несправності

Непрацездатність генератора можлива з наступних причин:

  • несправність регулятора напруги ( «таблетки», «шоколадки» на сленгу автолюбителів);
  • знос (руйнування) щіток;
  • замикання збудливою обмотки (ротора);
  • пробій діодів (розташованих в підкові);
  • знос підшипників і втулок.

Несправність регулятора напруги зазвичай приводить до відсутності заряду АКБ. У цьому випадку на приладовій панелі світиться значок-індикатор «акумулятор». Двигун продовжує працювати до тих пір, поки акумуляторна батарея не розрядиться до напруги приблизно 8 – 9 Вольт.

У світлий час дня заряду АКБ може вистачити на 30 -50 кілометрів шляху за умови, що акумулятор в момент виникнення несправності був добре заряджений.

При пробої вихідних каскадів регулятора напруги може виникнути несправність, пов’язана зі збільшенням вихідної напруги генератора до 17 – 20 Вольт. При цьому відбувається перезаряд акумуляторної батареї. Наслідком перезарядження є процес закипання електроліту. Якщо під капотом з’являються сліди корозії в області АКБ, необхідно виконати перевірку генератора.

Пробій діодного моста може статися при випадковій переполюсовке АКБ (установці клем в неправильній полярності). Зазвичай діоди пробиваються попарно в одному плечі. Несправний діод має опір близьке до нуля. Обмотка статора генератора в такому випадку працює в режимі короткого замикання, сильно нагрівається.

Через кілька хвилин роботи двигуна обмотки перегріваються, під капотом автомобіля з’являється запах горілої електропроводки. Щоб уникнути займання двигун необхідно заглушити, перевірити генератор.

Знос щіток призводить до поступової відмови генератора. Спочатку під час руху починає поморгують лампочка індикатора заряду на приладовій панелі, потім вона починає світитися постійно. У багатьох моделях генератора щітки змінюються спільно з регулятором напруги.

Замикання обмоток генератора може привести до значної зміни вихідних параметрів, перегрівання пристрою.

Послідовність первинної перевірки

Початковий контроль працездатності можна зробити без демонтажу генератора. Для цього устанавліваюм перемикач мультиметра на режим «постійна напруга 20В». Далі підключити чорний щуп до мінусової клеми АКБ, червоний – до плюсової. Після цього необхідно запустити двигун, дати вийти йому на режим стабільних холостих обертів. Вважаються нормальними показання мультиметра в межах від 13,5 до 14,5 Вольт.

Якщо мультиметр показує значення менше 12,8 Вольт, процес заряду, або не йде взагалі, або струм заряду вкрай малий. Генератор працює в позаштатному режимі. При напрузі більше 14,8 Вольт йде перезарядка акумуляторної батареї. Це може привести до закипання електроліту, збільшення концентрації кислоти, руйнування пластин АКБ.

Щоб проконтролювати напругу на виході генератора, необхідно в розрив ланцюга від клеми 30 на генераторі (місце контакту з товстим проводом, який веде до позитивної клеми акумулятора або стартеру) включити автомобільну лампу.

Далі підключити мультиметр в режимі «= 20V» червоним щупом до контакту 30 генератора, чорним – до зачищеному контакту на двигуні або кузові. Завести двигун. Показання на мультиметри не повинні бути більш 15,5 Вольт при будь-якому натисканні на педаль акселератора. В іншому випадку подальша експлуатація генератора небезпечна для електроустаткування автомобіля.

При перевірці слід оцінити ступінь натягу ременя генератора. За спрощеною методикою це можна зробити, натискаючи на ремінь пальцем.

Величина прогину повинна знаходитися в межах 0,5 – 1 сантиметр. Одночасно слід перевірити ступінь зносу ременя.
Для визначення причин нештатної роботи генератора, виконання ремонтних робіт потрібно демонтаж генератора.

Перевірка вузлів генератора

Перевірку починають з контролю працездатності регулятора напруги. Для цього регулятор демонтують з генератора і створюють найпростішу електричну схему.

Як лампа розжарювання використовують будь-яку лампочку салону автомобіля. При справному регуляторі напруги 3 лампа 6 повинна світитися не на повну потужність. При підключенні паралельно лампі (щіток) мультиметра, його свідчення повинні бути від 5,0 до 10,0 Вольт. Якщо показання мультиметра виходять за ці межі, регулятор необхідно міняти. Конструкція деяких моделей генераторів передбачає можливість заміни регулятора без демонтажу пристрою.

Довше перевіряють збудливу обмотку генератора на пробій. Для цього мультиметр встановлюють в режим вимірювання опорів на межу 200 кіло. Щупи підключають: чорний – до ламелі колектора, червоний – до металевої частини якоря. Опір повинен бути більше 100 кіло або вище верхньої межі вимірювань, як показано на фотографії.

Опір між ламелями (обмотки ротора) зазвичай становить 0,5 – 2 Ома.

Перевірку статора починають з контролю обмоток на пробій. Для цього червоний щуп мультиметра підключають до металевої частини статора, чорний – послідовно до обмоток.

Опір повинен знаходитися вище верхньої межі вимірювань. Потім виконують вимір опорів між контактами обмоток. Вони повинні відрізнятися не більше, ніж 5″check”>

При пробої діодів, опір у всіх напрямках буде практично нульовим. Такий діод слід міняти. Труднощі заміни діода полягає в тому, що діоди в генераторах НЕ паяются, а приварюються точкової зварюванням для забезпечення надійного контакту при різних температурних режимах.

Генератор автомобіля є значущою частиною електрообладнання автомобіля. При першому прояві ознак непрацездатності необхідно провести його перевірку за допомогою мультиметра.

джерело: https://instrumentiks.ru/sovety/kak-proverit-generator-multimetrom

Схеми і заміни генераторів на КАМАЗ

На старих КамАЗ, яких ще досить багато, ставилося генератор Г273, пізніше ставилося генератор Г273 В1 більш потужний, але схема залишилася та ж і на стару машину можна сміливо ставити Г273В1.

Такі ж генератори ставилися і на МАЗ

На наступному поколінні машин ставилося вже більш просунутий генератор 1312.3771 і його аналоги. Якщо його поставити на місце генератора Г273В1, то він теж буде працювати.

Розберемося в нюансах.

Генератор Г273В1 28В, 45А. Успадкував схему і конструкцію генератора Г273. Акумулятор і генератор пов’язані через кілька точок, що знижує надійність з’єднання, але доведеться з цим миритися. На всіх генераторах цього покоління ставиться регулятор напруги Я120 і його модифікації.

Регулятор напруги Я120М1, виконаний за схемою з двома входами. Один вхід для струму збудження, другий для включення регулятора. Сенс розділених входів в тому, щоб струм збудження пропускати прямо зсередини генератора, і не проводити його по довгому шляху через Вп і СТ – (вимикач приладів і стартера – теж, що і замок запалювання).

Виробники при розробці генератора, розумно вирішили використовувати для цього генератора, давно стоїть на конвеєрі, ротор від генераторів 14 вольтової (опір ротора 4,5 Ома).

Щоб такий ротор міг працювати в 28 вольта генераторі, на обмотку збудження подається знижена напруга, для цього обмотка збудження живиться немає від лінійної напруги, а від фазного, яке, як відомо, в 1,73 рази менше лінійного. Фазна напруга знімається з середньою точки обмотки генератора.

Таким чином, струм збудження замикається від середньої точки зірки, через обмотку збудження і через випрямляч (діодний міст)

Для чого варто потужний резистор на регуляторі напруги генератора Г273?

 

 

Первісне збудження, як для всіх автомобільних генераторів, походить від акумулятора. При включенні вимикача приладів і стартера (ВП і СТ), плюс 24В, приходить на точку В регулятора напруги, регулятор відкривається, і струм йде від плюса акумулятора, на плюс генератора.

Якщо на обмотку збудження 14 вольта ротора потрапить 24 Вольта, то обмотка майже відразу згорить, тому далі, струм збудження йде через потужний резистор 75 Ом.

Коли генератор заробив, струм збудження йде вже не від виходу генератора, де, діє 28 Вольт, а від середньої точки обмотки, де як вже було сказано, напруга знижений (цей струм замикається через діодний міст, тому випрямляється).

Тобто, резистор 75 Ом при первинному порушенні обмежує струм в обмотці ротора, розрахованої на 12 В. Цей резистор, також, захищає обмотку збудження і регулятор напруги від перегріву при включеному запалюванні і непрацюючому двигуні.

Позитивний досвід використання схеми генераторів з додатковими діодами, визначив випуск наступного покоління генераторів для КАМАЗа. Регулятор напруги Я120М1, дозволяє розділити струм збудження і струм управління регулятором.

У схемі з додатковими діодами генератор збуджується через лампочку маленьким початковим струмом, а потім, коли генератор заробив, струм збудження йде від обмотки генератора і випрямляється додатковими діодами. Так виникає короткий шлях струму збудження.

Схема не боїться розрядки акумулятора через обмотку збудження, коли включений ВП і СТ, а двигун не працює.

Застосування таких генераторів вимагає, застосування лампочки для обмеження струму початкового збудження. Лампочка варто в панелі приладів і дозволяє контролювати роботу генератора. У цій схемі з’являється додатковий провід від панелі приладів до генератора.

Корисно знати, що в таких генераторах застосовується вже свій ротор, розрахований на 28 Вольт, його опір близько 8-ї Ом.

Регулятори напруги камазовськую генераторів

Я120 М1, аналоги 77.3702, 443.3702 412.3702

Я120М1І2 аналог 77.3702-02

Я120М12, аналог 77.3702-01

регулятор генератора Г273 з резистором 75Ом Усередині встановлений регулятор Я120М1

Регулятор генератора з доп діодами 1312.3771. Усередині встановлений регулятор Я120М1 або Я120 М12

Регулятор напруги рекомендується Я120М12, хоча працює і Я120М1

З питання заміни регуляторів напруги на КАМАЗ

Потрібно ставити на генератор тільки той регулятор напруги, який стояв, інший не підійде. Тобто, на Г273В1 не підійде регулятор від генераторів 1312 (без резистора). На генератори 1312.3771 і його його односхемние моделі, не можна ставити генератор з резистором, або треба його переробляти, простіше купити такий який потрібно.

Генератори З доп. діодами

1312.3771Т 2712.3702

1322.3771

1332.3771

1352.3771

3112.3771 аналог 6582.3701 Генератори великого розміру, але виконані за такою ж схемою з доп. діодами, і їх, в крайньому випадку, теж можна замінити на Г 273В1

3142.3771

Є ще «ураловскіх» генератор 1702.3771

Тепер основне питання теми.

Можна підключити генератор Г 273 замість генератора з доп. діодами, до якого підходить 4 дроти (Г273В1 потрібно тільки 3)?

Можна, можливо. Провід лампочки залишається зайвим. Лампочка перестає працювати, але контролювати зарядку можна по амперметрі.

Можна підключити новіший генератор з доп. діодами (1312.3771) замість генератора Г273, якщо в проводці не вистачає одного проводу?

Можна, можливо. Провід від лампочки немає, але первісне порушення генератора можна зробити прямо від акумулятора, для цього треба приєднати вхід доп. діодів (куди повинен підключатися провід лампочки) прямо до виходу генератора, до цієї точки підключений і акумулятор.

Акумулятор при такому підключенні не розрядиться якщо вимкнений ВП і СТ, регулятор буде закритий і струм через обмотку збудження протікати не буде.

З питання заміни регуляторів напруги на КАМАЗ

 

 

Потрібно ставити на генератор тільки той регулятор напруги, який стояв, інший не підійде. Тобто, на Г273В1 не підійде регулятор від генераторів 1312 (без резистора). На генератори 1312.3771 і його його односхемние моделі, не можна ставити регулятор з резистором, або треба його переробляти, простіше купити такий який потрібно.

джерело: http://genrem.ucoz.ru/publ/skhemy_generatorov/skhemy_i_zameny_generatorov_na_kamaz/13-1-0-150

Ремонт і підключення генератора на вантажних автомобілях МАЗ – розбираємо розгорнуто

генератор 4242 03.3771 має випрямляч в регулятор напруги. Перед складанням обов’язково виконується перевірка працездатності випрямляча установки на стенді. Так як блок складається з трьох елементів, радимо оглянути всі переходи.

Поради по експлуатації

Генератор автомобіля МАЗ необхідно періодично перевіряти. При використанні дотримуйтеся наступних правил:

  1. Не перевіряйте стан схем генератора МАЗ лампочкою або мегомметрів з напругою понад 26 В;
  2. Не допускайте огляду агрегату замиканням клем;
  3. Забороняється відключати дроти від виведення, а також акумулятор при працюючій установці.

Згідно зі схемою підключення генератора МАЗ строго дотримуються полярність. Натяг ременів перевіряють тільки після зупинки двигуна і акумулятора.

Під час мийки автомобіля слід дотримуватися обережності. Тому стежте за тим, щоб вода не потрапила в деталь. Інакше з часом виникнуть поломки, які приведуть до ремонту запчастини.

Схема генератора МАЗ

1 Г270А-3701200 Ротор в зборі 2 Б-16 Шпонка сегментна 3 МХ-0235 Гайка 4 МХ-0234 Шайба пружинна 5 Н0-1076 Шайба 6 Г270А-3701051 Шків 7 236-1307170 Ремінь 8 Г250-3701055 Вентилятор в зборі 9 Г250-3701054 втулка 10 Г250-3701401 Кришка з боку приводу 11 236-3701025-Б2 Планка кріплення генератора 12 252 038-П29 Шайба 13 252135-П2 Шайба 14 201 466-П29 Болт кріплення генератора до планки 15 180603С9 Шарикопідшипник 16 Г250-3701404 Шайба спеціальна 17 Х-4001 шайба пружинна 17 Х-4001 шайба пружинна 17 Х-4001 шайба пружинна 18 НО-0603 Гвинт 19 Г21-3701005 Чашка наполеглива 20 250 511-П29 Гайка 21252135-П2 Шайба 22 Г253-3701010 Щеткодержатель в зборі 23 ВБГ-1 Блок випрямний 24 Г250-3701352-А1 Блок контактний 25 180502КС9 Шарикопідшипник 26 МХ-0825 Шайба 27 Х-4289 Шайба пружинна 28 МХ-0015 Гайка 29 М152-3728006 Гвинт кріплення кришки з боку контактних кілець 30 Г253-3701060 Кришка підшипника 31 Х1-100-75Д Гвинт 32 Х-1012 Шайба пружинна 33 250 512-П29 Гайка 34 252136-П2 Шайба 35 250 638-П29 Гайка 36 238НБ-3701044-Б Втулка кронштейна кріплення генератора 37 201511-П29 Болт кріплення генератора до втулки 38 236-3701020-В Кронштейн кріплення генератора 39 250 512-П29 Гайка 40 201 504-П29 Болт кріпленнягенератора до кронштейну 41 8Х-1 497-А Шайба 42 Г250-3701319-А1 Втулка ізоляційна 43 НО-1067 Шайба 44 8Х-1533М Гайка 45 Х-1482 Шайба пружинна 46 Г250-3701016 Болт кріплення щіткотримача 47 ТХ-4279 Гвинт 48 Х-4001 шайба пружинна 49 Г250-3701300-А1 Кришка з боку контактних кілець в зборі 50 Г270А-3701100 Статор з котушками в зборіГ270А-3701100 Статор з котушками в зборіГ270А-3701100 Статор з котушками в зборі

Посилання на цю сторінку: http://www.kspecmash.ru/catalog.php?typeauto=2&mark=11&model=93&group=160

джерело: https://kalibrtractor.ru/spetstehnika/remont-i-podklyuchenie-generatora-na-gruzovyh-avtomobilyah-maz.html

Як перевірити генератор маз

Номінальна потужність, вт

Номінальна напруга, вНомінальний випрямний струм, аток самообмеження при 5000 об / хв, аНачальние обертів збудження в холодному стані при напрузі 25 в і незалежному збудженні в хвилину: Посилення щіткових пружин, Г

Опір обмотки збудження при 20 ° С, омКришка 15 з боку контактних кілець відлита з алюмінієвого сплаву; в кришці встановлений кульковий підшипник 2 з двостороннім ущільненням типу 180502 (ГОСТ 8882-58). На кришці двома гвинтами закріплений щіткотримач 3, в напрямних отворах якого знаходяться дві щітки 4 прямокутного перетину, виготовлені з матеріалу марки Ml. Усередині кришки укріплений випрямний блок 17 типу ВБГ-1.На кришці розташовані висновки «+», «Ш» і «-», які служать для приєднання проводов.Кришка 7 з боку приводу відлита з алюмінієвого сплаву; в кришці встановлений кульковий підшипник 14 з двостороннім ущільненням типу 180603 (ГОСТ 8882-58). Посадочне місце під кульковий підшипник армовано сталевий втулкой.Кришка має два різьбових отвори,призначених для знімання кришки з вала ротора при розбиранні генератора.

Ремонт генератора МАЗ

Порядок розбирання генератора наступний:

  • відвернути два гвинти кріплення щіткотримача 3 (див. рис. 109) до кришки і вийняти щіткотримач;
  • відвернути три гвинти кріплення кришки 1 кулькового підшипника;
  • відвернути чотири стяжних гвинта 13;
  • зняти кришку 15 з боку контактних кілець разом зі статором, при необхідності кришку зняти знімачем;
  • від’єднати фазні висновки обмотки статора від висновків випрямного блоку;
  • відвернути гайку 12 кріплення шківа, попередньо затиснувши ротор в лещатах за один з полюсів, або притримуючи його гайковим ключем;
  • зняти шків 11;
  • зняти вентилятор 8, вибити шпонку 10, зняти наполегливу втулку 9;
  • за допомогою знімача зняти кришку 7 з боку приводу з вала ротора разом з кульковим підшипником 14, використовуючи різьбові отвори в кришці.

Збирають генератор в зворотному порядке.Перед складанням генератора перевірити справність випрямного блоку 17 постійним струмом напругою 12-24 в відповідно до схеми, наведеної на рис. 112 (А, Б). Випрямляч ВБГ-1 складається з трьох моноблоків. Кожен моноблок містить два випрямних «р-n» переходу. Перевіряти слід кожен випрямний «р-n» перехід. Мал. 112. Схема перевірки випрямного блоку МАЗ: 1 – акумуляторна батарея; 2 – контрольна лампа; 3 – здвоєний перемикач; 4 – шина «мінус» випрямного блоку; 5 – «pn» перехід; 6 – моноблок випрямного блоку з двома переходами; 7 – середня точка моноблока; 8 – випрямний блок; 9 – шина «плюс» випрямного блоку Рис. 113. Схема включення генератора і регулятора МАЗ:1 – генератор; 2 – випрямний блок генератора; 3 – запобіжник (30 а) в ланцюзі заряду акумуляторних батарей; 4 – запобіжник (6 а) в ланцюзі збудження генератора; 5 – регулятор; 6 – вирівнює обмотка регулятора напруги; 7 – шунтовая обмотка регулятора напруги; 8 – додаткові резистори; в – амперметр; 10 – акумуляторні батареї; 11 – вмикач маси; 12 – статор генератора; 13 – обмотка збудження генератораДля перевірки випрямних «р-n» переходів, з’єднаних з плюсовою шиною випрямного блоку, збирають схему, показану на рис. 112, А, а для перевірки «р-n» переходів, з’єднаних з мінусовою шиною випрямного блоку, – на рис. 112, Б.Випрямітельний перехід «р-n» справний, якщо контрольна лампа 2 горить в положенні I перемикача 3 і гасне в положенні II. При пробої «р-n» переходу лампочка горить в обох положеннях перемикача, при обриві «р-n» переходу лампочка не горить в обох положеніях.Проверка «р-n» переходів напругою від мережі змінного струму не допускається.

Технічне обслуговування генератора МАЗ

Після пуску двигуна, коли батарея кілька розряджена стартером, перевірити роботу генераторів. На середніх оборотах колінчастого вала двигуна генератор повинен давати зарядний струм, величина якого зменшується по мірі відновлення ступеня заряду батареї. При справній і повністю зарядженій батареї (навіть при відключенні всіх споживачів) відсутність зарядного струму або мала сила зарядного струму не свідчать про несправність генератора.Прі кожному ТО-1 перевіряти надійність кріплення генератора до двигуна, кріплення шківа генератора, натяг ременя приводу і під’єднання проводів до генератору і реле-регулятору.Прі необхідності – очистити місця приєднання проводів і підтягнути контактні частини генератора і реле-регулятора. Після перших 50 000 км пробігу і в подальшому при кожному ТО-2 виконати наступне:

  • зняти генератор з двигуна, очистити його від пилу і бруду (перед зняттям генератора з двигуна, щоб уникнути коротких замикань відключити масу від батареї за допомогою вимикача);
  • перевірити висоту щіток, яка повинна становити 8 мм від пружини дощенту щітки. Якщо знос щіток перевищує 0,5 мм по діаметру, їх слід замінити, розібравши генератор і проскочивши контактні кільця. Мінімально допустимий діаметр проточки контактних кілець – 29,3 мм;
  • уважно оглянути кулькові підшипники і при виявленні пошкоджень (заїдання, ненормальному шумі) замінити їх;
  • при сильному забрудненні випрямного блоку очистити його від пилу і бруду продувкою стисненим повітрям.

В процесі експлуатації може виникнути необхідність перевірки роботи генератора безпосередньо на автомобілі або на стенді з приводом, що дозволяє змінювати число обертів вала генератора від 0 до 5000 о6 / мін.Для цього до вивідного затиску генератора «+» приєднують навантажувальний реостат, амперметр і вольтметр, як показано на рис. 110. Обмотка збудження живиться від джерела постійного струму (наприклад, акумуляторної батареї). На автомобілі регулятор відключається. Струм збудження при цьому повинен бути рівний 1,00 ± 0,2 а.Прі перевірці генератора обертів колінчастого вала двигуна на автомобілі або стенді потрібно збільшувати, щоб напруга генератора не перевищувало 25 в, щоб уникнути пробою кремнієвих випрямлячів. Обороти вала генератора вказані вище – в основних данних.Проверять роботу генератора замиканням вивідних затискачів «+»,«-» і «Ш» на масу недопустімо.Прі перевірці генератора на автомобілі перез’єднання проводів і підключати для перевірки прилади необхідно при відключеному вимикачі масси.Прі установці генератора на автомобіль між кронштейном 6 (рис. 111) двигуна і лапами генератора не повинно бути зазору При установці генератора і в процесі експлуатації контролювати і регулювати натяг ременя, тому що занадто сильний натяг ременя збільшує навантаження на підшипники і призводить до передчасного їх зносу, а слабке натяг ременя погіршує зарядку акумуляторних батарей і викликає коливання величини струму, що віддається генератором. Правильно натягнутий ремінь приводу генератора від зусилля 3 кг, прикладеного до середини гілки ременя, повинен мати прогин 10-15 мм.При перевірці генератора на автомобілі перез’єднання проводів і підключати для перевірки прилади необхідно при відключеному вимикачі масси.Прі установці генератора на автомобіль між кронштейном 6 (рис. 111) двигуна і лапами генератора не повинно бути зазора.Прі установці генератора і в процесі експлуатації контролювати і регулювати натяг ременя, тому що занадто сильний натяг ременя збільшує навантаження на підшипники і призводить до передчасного їх зносу, а слабке натяг ременя погіршує зарядку акумуляторних батарей і викликає коливання величини струму, що віддається генератором. Правильно натягнутий ремінь приводу генератора від зусилля 3 кг, прикладеного до середини гілки ременя, повинен мати прогин 10-15 мм.При перевірці генератора на автомобілі перез’єднання проводів і підключати для перевірки прилади необхідно при відключеному вимикачі масси.Прі установці генератора на автомобіль між кронштейном 6 (рис. 111) двигуна і лапами генератора не повинно бути зазора.Прі установці генератора і в процесі експлуатації контролювати і регулювати натяг ременя, тому що занадто сильний натяг ременя збільшує навантаження на підшипники і призводить до передчасного їх зносу, а слабке натяг ременя погіршує зарядку акумуляторних батарей і викликає коливання величини струму, що віддається генератором. Правильно натягнутий ремінь приводу генератора від зусилля 3 кг, прикладеного до середини гілки ременя, повинен мати прогин 10-15 мм.111) двигуна і лапами генератора не повинно бути зазора.Прі установці генератора і в процесі експлуатації контролювати і регулювати натяг ременя, тому що занадто сильний натяг ременя збільшує навантаження на підшипники і призводить до передчасного їх зносу, а слабке натяг ременя погіршує зарядку акумуляторних батарей і викликає коливання величини струму, що віддається генератором. Правильно натягнутий ремінь приводу генератора від зусилля 3 кг, прикладеного до середини гілки ременя, повинен мати прогин 10-15 мм.111) двигуна і лапами генератора не повинно бути зазора.Прі установці генератора і в процесі експлуатації контролювати і регулювати натяг ременя, тому що занадто сильний натяг ременя збільшує навантаження на підшипники і призводить до передчасного їх зносу, а слабке натяг ременя погіршує зарядку акумуляторних батарей і викликає коливання величини струму, що віддається генератором. Правильно натягнутий ремінь приводу генератора від зусилля 3 кг, прикладеного до середини гілки ременя, повинен мати прогин 10-15 мм.а слабке натяг ременя погіршує зарядку акумуляторних батарей і викликає коливання величини струму, що віддається генератором. Правильно натягнутий ремінь приводу генератора від зусилля 3 кг, прикладеного до середини гілки ременя, повинен мати прогин 10-15 мм.а слабке натяг ременя погіршує зарядку акумуляторних батарей і викликає коливання величини струму, що віддається генератором. Правильно натягнутий ремінь приводу генератора від зусилля 3 кг, прикладеного до середини гілки ременя, повинен мати прогин 10-15 мм.Мал. 110. Схема перевірки генераторної установки МАЗ: 1 – амперметр на 30 а; 2 – вольтметр на 30-40 в; 3 – реостат; 4 – амперметр на 3 а; 5 – акумуляторна батарея; 6 – генератор Рис. 111. Кріплення генератора МАЗ: 1 – болт; 2 – шайба пружинна; 3 – гайка; 4 – регулювальна втулка; 5 – контргайка; 6 – кронштейн кріплення генератора Натяг ременя приводу генератора регулюють переміщенням генератора щодо осі його кріплення. При регулюванні натягу послабити болти кріплення лап генератора і болт кріплення планки генератора. Після регулювання затягнути болт планки, болт кріплення передньої лапи генератора і контргайку болта кріплення задньої лапи генератора.

джерело: https://instrument16.ru/interesnoe/kak-proverit-generator-maz.html

Як перевірити генератор своїми силами: перевірка генератора не знімаючи з машини, реле-регулятора, діодного моста

В автомашині є два джерела живлення – це акумулятор і генератор. Перший живить електричний ланцюг тоді, коли двигун не працює. Другий – коли двигун уже запущено. У цьому випадку акумулятор переходить в режим споживача електричного струму і поповнює витрачену енергію для запуску двигуна.

На практиці досить часто зустрічаються несправності того чи іншого джерела живлення. Виявляються вони часто однаково. Стартер відмовляється розкручувати двигун, в результаті мотор не запускається. При запущеному двигуні спалахує контрольна лампочка на щитку приладів з іконкою акумулятора. Вона вказує, що з’явилася несправність і не заряджається.

В першу чергу потрібно подивитися, чи цілий ремінь генератора. Якщо він не порваний, тоді перевіряється натяг ременя. Потім черга за акумулятором. Тестером (мультиметром) заміряємо напруга на клемах. Воно повинно бути в районі 12-12,7 вольт. Якщо все нормально, запускаємо двигун. Якщо батарея розряджена, заряджаємо і знову заводимо мотор.

Заміряємо напруга на клемах акумуляторної батареї (АКБ). Воно повинно бути в заданих межах, звичайно від 13,2 до 14,5 вольт. Але на сучасних автомобілях ці межі можуть відрізнятися. Якщо є керівництво по експлуатації, то можна ознайомитися з ним. Відхилення від заданих значень в будь-яку сторону свідчить про несправність. Ці відхилення можуть бути трьох видів:

  1. Відсутність зарядного струму – генератор не працює.
  2. Зарядний струм є, але нижче мінімального значення – йде недостатній заряд АКБ.
  3. Напруга вище максимального значення – перезаряд АКБ.

Всі три випадки свідчать про існуючу несправності в системі електричного постачання автомобіля. потрібно провести комплексну перевірку генератора.

Але перед цим проведіть візуальний огляд всіх проводів і кабелів, які йдуть від генератора до акумулятора. Не повинно бути видимих ​​пошкоджень, обривів і окислення електропроводки. Обов’язково перевірте клеми на акумуляторі, стартер і генератор. Вони повинні бути чистими і сухими. Будь-які окислення, іржу і бруд треба почистити. Нерідко це допомагає відновити втрачений контакт і автомобіль починає працювати, як належить. Якщо ж це не допомогло, приступаємо до детальній перевірці.

Використання мультиметра

Для подальшої перевірки краще зняти генератор з автомобіля. В першу чергу зніміть з генератора реле-регулятор і перевіряємо його. Для перевірки стабілізатора напруги знадобляться мультиметр і зарядний пристрій з регулюється напругою. Краще буде замість зарядного пристрою використовувати блок живлення. Регулювання напруги від 0 до 16 вольт буде цілком достатньо.

Плюс блоку живлення з’єднайте з регулятором – зазвичай це вставне з’єднання «тато». Мінус чіпляйте до мінуса, він зазвичай виводиться на вухо кріплення реле. Червоний дріт тестера з’єднайте з плюсовим проводом блоку живлення, чорний – з мінусом. До щіток підключіть два зачищених дроти, по одному на кожну. До іншим попередньо зачищені кінців приєднується лампочка (її можна на час перевірки зняти з задніх ліхтарів автомобіля). Стенд для перевірки готовий.

Прозвонка реле-регулятора

Підключіть до мережі блок живлення, обережно ручкою регулятора починайте піднімати напругу. Одночасно з цим стежте за показаннями мультиметра. Лампочка на самому початку не повинна горіти, але в міру підняття напруги повинна спалахнути, спочатку в пів-накалу і в міру додавання яскравість повинна збільшуватися.

При досягненні позначки в 14,5 вольт регулятор повинен спрацювати, відсікаючи напруга. Лампочка після цього повинна згаснути. Прийнято вважати, що стабілізатор робочий, якщо він відсікає ток на значеннях від 14,2 до 14,8 вольт. Якщо ж це відбувається на більш низьких або більш високих показниках, то регулятор напруги несправний. А також реле несправне, якщо відсікання струму відсутня зовсім.

У разі несправності реле міняємо його на нове. Якщо ж воно справно, продовжуємо перевірку.

Як перевірити генератор мультиметром

Діодний міст генератора можна перевірити мультиметром, але також можна також скористатися стендом, яким перевіряли регулятор.

Але перед цим, перш за все, не знімаючи випрямний міст з генератора, підключіть червоний провід тестера до клеми 30 генератора, а чорний провід – до корпусу. Режим роботи тестера виставте на прозвонку (іконка діода). Якщо його немає, то ставте на 1-2 кОм. Мультиметр повинен показувати нескінченність. Якщо показання інші, діодний міст несправний.

Потім перевірте випрямлячі струму на пробій. Позитивний (червоний) щуп залиште на клеми 30, негативним торкніться болтів кріплення моста по черзі. Дисплей мультиметра у всіх випадках повинен видавати нескінченність, будь-які інші означають пробою.

Далі позитивний щуп підключіть до болтів кріплення моста, а негативний до корпусу генератора. В цьому випадку тестер також повинен видавати нескінченність.

Але на практиці такої перевірки найчастіше буває недостатньо. У більшості випадків потрібно більш детально продзвонити генератор.

ретельна прозвонка

Для цього відкрутіть кріпильні болти випрямного блоку, від’єднайте мідні дроти обмотки статора і зніміть діодний міст з генератора. Тепер можна перевірити індивідуально кожен напівпровідник. Перед перевіркою бажано промити стабілізатор проточною водою, використовуючи щітку середньої жорсткості, а потім ретельно висушити. Для швидкої сушки цілком підійде фен для волосся.

Один з щупів тестера закріпіть на диодной пластині, другий підключіть до центрального висновку кожного діода, закріпленого на цій пластині. Потім поміняйте щупи місцями. В одному випадку мультиметр повинен показати нескінченність, в іншому – номінальний опір, рівне приблизно 570-590 Ом. Випрямлячі вважаються несправними, якщо:

  • У першому і другому вимірі (коли змінили полярність) показання мультиметра однакові;
  • Опір діодів більше або менше номінальних значень.

З другої пластиною діодного моста зробіть ті ж дії. Якщо виявлена несправність одного або декількох діодів, простіше буде замінити випрямний блок цілком. Правда, трапляються умільці, які змінюють вийшли з ладу діоди окремо, але така робота вимагає певного досвіду і вправності.

Перевірка обмоток якоря і статора

При подальшій перевірці потрібно повністю розібрати генератор. В першу чергу візуально перевірте якір. Кільця щіток не повинні мати почернений, відколів і зносу бігових доріжок. Почорніння і невелике зношування можна зачистити наждачним шкіркою-нулевкой. Кільця, які мають глибокі канавки, потрібно замінити або – якщо дозволяє товщина кілець – проточити на токарному верстаті.

Обмотка якоря не повинна явно пахнути гаром . Колір обмотки повинен бути однорідним, не мати ушкоджень і розривів. Для перевірки обмотки якоря на обрив знадобиться мультиметр. Виставте режим роботи на прозвонку або замір опору і підключіть щупи до щітковим кільцям. Опір обмотки має бути в межах 3-5 Ом. Потім один щуп залиште на кільці, інший з’єднайте з корпусом. Дисплей мультиметра повинен показати нескінченність.

Статор генератора діагностується після вилучення з корпусу. В першу чергу проведіть візуальний огляд. Не повинно бути видимих ​​пошкоджень дроту і її ізоляції. Потім дріт тестера з’єднайте з корпусом статора. Другим проводом торкніться висновків по черзі. Їх всього три. Тестер повинен бути в режимі прозвонки. Якщо на дисплеї нескінченність, то це говорить про справність статора.

Подальша перевірка полягає в діагностиці обмоток. Опір всіх трьох обмоток повинно бути однаковим.

Перед складанням генератора потрібно перевірити і при необхідності замінити підшипники. При провертанні вони не повинні підклинювати або видавати скрип. Це говорить про те, що вони сильно зношені і незабаром вони вийдуть з ладу. Тому їх краще відразу замінити .

джерело: https://tokar.guru/hochu-vse-znat/kak-proverit-generator-na-rabotosposobnost-razlichnymi-sposobami.html

Ви також можете насолодитися:

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *