Решетування під металочерепицю: пристрій, вибір кроку, монтаж своїми руками

як зробити обрешітку під металочерепицю

Правильна, грамотно облаштована лати під металочерепицю забезпечить довговічність покрівлі та її правильну експлуатацію протягом усього терміну життя. Неспроста виробники цього матеріалу так ретельно, майже прискіпливо розписують весь процес монтажу до дрібниць.

Тут дійсно важливий кожен сантиметр, щоб потім не було помилок у фіксації листів, ті не прогинатися під снігом і не зривалися вітром. Причому мова йде не тільки про дерев’яній обрешітці, адже для такого завдання цілком підходить сталева! А з нею не менше нюансів. Тому давайте вивчимо таке важливе питання: як правильно зробити обрешітку під металочерепицю виходячи з її профілю, використовуваного матеріалу і загальної сукупності навантажень на покрівлю.

 

Пристрій даху з металочерепиці

Отже, якщо заглянути під покладений лист металочерепиці, то побачимо таку картину:

Незалежно від обраної марки, сам монтаж обрешітки під металочерепицю зазвичай проводиться за однією схемою:

Причому, як ми вже говорили, саму обрешітку робити можна як з дерева, так і з металу:

Як дерев’яної обрешітки для металочерепиці підходять бруски 50х50 мм або дошки 32х100 мм, а металевої – П-образні металеві решетіни. І той, і той матеріал хороший, просто комусь звичніше податлива деревина, а хтось цінує переваги контакту метал-метал.

Проектування і розрахунок кількості аркушів

На відміну від фальцевой покрівлі або профнастилу, для металочерепиці принципово важливо, щоб лати була розташована правильно, і саме до неї проводилося кріплення. А на те, наскільки ви точно потрапите саморізом прямо в брус або дошку, впливає точний розрахунок самих листів.

Зверніть увагу, що в технічних характеристиках на будь-яку металочерепицю завжди вказується два види ширини: загальна та корисна, ще звана робочої.

Тому розраховувати кількість ряду листів по горизонталі потрібно так: максимальну ширину ділять на робочу ширину листа, а потім результат округлюють в більшу сторону. Так ви отримуєте потрібну кількість вертикальних рядів і враховуєте при цьому горизонтальний нахлест. А то, що кількість аркушів нам доводиться округляти, говорить про те, що буде певний залишок.

 

Ось чому так важливо проектування ще до початку укладання металочерепиці! Адже саме на цьому етапі ви зможете спокійно скорегувати ширину ската і мінімізувати відходи.

Наприклад, якщо склад прямокутний, то цього вийде досягти за рахунок виносу самої обрешітки за стіну, а от у випадку з вальмовой дахом можна буде змінити кут нахилу. Що знову-таки можливо тільки на стадії проектування.

У плані розрахунку орієнтуйтеся на ту інформацію, яка вказана в технічному паспорті на дахове покриття. Зазвичай мінімальна листа довжина листа металочерепиці становить 0,7, а максимальна 8. Більш точно розрахувати кількість листів вам допоможуть такі дані:

До слова, деякі виробники металочерепиці пропонують вже по заданих параметрах скатів нарізати листи. Звичайно ж, це допоможе значно заощадити на відходах, правда, потрібно буде обов’язково викликати заздалегідь зморщок.

Як підготувати дах до укладання обрешітки?

Йдемо далі. Нерівна лати у випадку з металочерепицею завжди призводить до неузгоджень листів і їх перекосу, що в підсумку призводить до проблеми слабке кріплення. Тому давайте уважніше розглянемо сам процес укладання обрешітки.

Отже, перед початком монтажу обов’язково перевірте горизонтальність коника і прямокутної кроквяної частини, площині скатів. Для цього виміряйте діагоналі, які повинні виявитися рівними. При необхідності і можливості вирівняйте скати, і тільки тоді переходите до наступного етапу.

Насамперед слід встановити карнизну дошку, в спеціально заздалегідь випиляні пази в кроквах. Якщо ви планували ще додати кобили, тоді це потрібно робити саме на даному етапі, нижче верхньої площині крокв.

Далі встановлюють лобову дошку і підшивають звіси покрівлі. Якщо ваша дах буде утепленій, тоді на цьому етапі потрібно буде ще встановити контробрешетку і гідроізоляцію.

Контробрешетка є додаткові бруски, які кріпляться поверх гідроізоляції прямо на крокви:

Переходимо до самої обрешітці. Всі її дерев’яні елементи заздалегідь обов’язково обробіть антисептичним складом і антипіреном.

Якщо крок обрешітки під металочерепицю був підібраний вдало, тоді в процесі монтажу у вас взагалі не виникне проблем. Саморізи будуть потрапляти в обрешетіну, а не в порожній простір і не застрягнуть намертво в сучку:

 

Сама калібрування кроку обрешітки до сантиметра залежить від профілю листа металочерепиці, а профіль листа – від виробника. Наприклад, у переважної більшості фірм цей крок становить 350 мм.

І при цьому між першою і другою решетіной маємо отримати 280 мм, а між іншими – 350 мм:

Як правильно укласти першу обрешетіну?

Сама нижня початкова Решетіна повинна бути перетином більше, ніж інші, рівно на висоту поперечної хвилі металочерепиці. Тому, що цей брусок ви будете укладати конкретно під сходинку металочерепиці.

Тому зазвичай ця Решетіна вище інших на 10-15 см міліметрів, її кладуть паралельно карнизу, і чіпляють за неї першу хвилю черепиці.

Можна сказати, перша обрешетіна – це найважливіший елемент! Адже наскільки буде лежати рівно це Решетіна, настільки ж рівно ляже перший лист, а правильність укладання першого аркуша завжди кидається в очі:

Розташовуйте всі наступні бруски необхідно з кроком, рівним розміру поперечної хвилі. Це буде залежати від того, яку марку металочерепиці ви віддали перевагу. Так, для особливих профілів з кроком поперечної хвилі 400 мм відстань по осях між першою і другою решетіной вже становить 330 мм, потім 400 мм.

Для черепиці з кроком 300 мм між першою і другою латами потрібно залишати 230 мм, але всі наступні кроки будуть складати 300 мм:

Якщо ж вийде так, що цей елемент у вас ляже криво, швидше за все металочерепицю ви зможете укласти правильно, але тільки застосовуючи зусилля. Якщо ж ви укладете таку покрівлю рівно, укладка буде простий, як у конструктора.

Другий важливий момент: саме зачеплення листа за першу Решетін визначить вільний вага звис покрівлі. Тому не полінуйтеся укласти першу Решетін рівно – озбройтеся для цього необхідними інструментами і будівельним рівнем:

І якщо його потрібно змінити, тоді ось цю першу обрешітку робіть такої висоти, як і інші:

Якщо говорити простіше, висоту поперечної дошки обрешітки підбирають так, щоб обрізаний лист металочерепиці не зміг прогнутися при навантаженні. І тільки у коника настилають подвійну обрешітку, щоб було зручно кріпити коньковие елементи. Дошки в цьому місці повинні бути розташовані на відстані 5 мм одна від одної.

 

Також заздалегідь прорахуйте, де на вашій даху будуть знаходитися прохідні елементи. Це вентиляційні та димові труби, мансардні вікна і так далі.

Так, навколо димоходів, мансардних вікон і в місцях розжолобків у вас повинна бути покладена посилена або суцільна обрешетка:

І, нарешті, якщо ви плануєте встановити фронтонні свеси, тоді на цю довжину необхідно зробити горизонтальні дошки обрешітки. За їх кінців встановлюють підсилює брусок від коника до карниза. По ньому кріплять торцеву дошку і сполучні бруски, і по ним же роблять підшивку схилу. Кріпити цю дошку потрібно на рівні верхнього гребеня покрівлі.

Подальша укладання металочерепиці вже йде за схемою, яку пропонує конкретний виробник. Намагайтеся ніде не гнути листи і не притискати їх занадто сильно.

Сучасну модульну металочерепицю кріпити до обрешітки легше, ніж цілісні листи. Адже невеликі елементи завжди можна трохи змістити, щоб вирівняти крок:

Після того, як будуть укладені всі листи металочерепиці, у вас утворюється єдине покриття, в якому кожен лист буде з’єднуватися з іншими виступами свого профілю. На такий дах приємно дивитися, адже будь-які нерівності і перекоси завжди помітні для очей.

В цьому і є відповідь на питання, чому у одних дах з металочерепиці втрачає свій вигляд вже в перші 5 років, засмучує протечками і іншими проблемами, а у інших виглядає, як нова, навіть в самому жорсткому кліматі. Дійсно, весь секрет – в латах, а це вже говорить про те, що укласти таку дахове покриття правильно ви зможете самостійно! Головне створити рівне і стійку основу, на якому такі тендітні листи будуть зафіксовані максимально надійно.

Ми постаралися максимально детально для вас проілюструвати процес виготовлення обрешітки і монтажу металочерепиці. Чи виникли у вас труднощі, коли укладали цей матеріал на свій дах?

джерело: https://KrovGid.com/proekt/obreshetka-pod-metallocherepicu.html

ЧИТАЙТЕ ЩЕ ЗА ТЕМОЮ:

  1. Як працювати з нівеліром
  2. Чому пила пиляє криво
  3. Як точити ланцюг бензопили
  4. Як кріпити карнизну планку
  5. Чому бензопила пиляє криво причини
  6. Як точити ланцюг бензопили верстатом
  7. Що може ручний фрезер по дереву
  8. Бульдозер що це таке
  9. Як правильно кріпити металочерепицю

 

Як зробити обрешітку під металочерепицю: покрокова інструкція

як зробити обрешітку під металочерепицю

Конструкція обрешітки під металочерепицю відрізняється від звичайної. Щоб спроектувати підставу для елементів обшивки, необхідно врахувати їх розмір. Опори повинні доводитися на їх верх і низ. Відстань між дошками і брусами роблять менше, ніж для шиферу або керамічного покриття.

Їх можна укладати на полегшену кроквяну систему, оскільки навантаження на неї значно знижуються. Панелі, що імітують класичну кераміку, важать набагато менше, ніж їх натуральний аналог. Вони в два рази легше шиферу. Плити виготовляються з тонкої сталі, міді і алюмінію. Матеріал добре резонує.

Під час дощу потрібно захист покрівлі від шуму, тому у вільному просторі бажано передбачити місце для укладання звукоізоляційній мембрани.

Робимо обрешітку під металочерепицю

матеріали каркаса

Особливості покрівельного пирога

розрахунок кроку

Покрокова інструкція по монтажу

Вибір матеріалів для каркаса

Основа складається з дерев’яних брусів і дощок. Сталевий і алюмінієвий профіль майже не застосовується. Він легше, простіше в обробці. Метал не боїться полум’я і не деформується при зміні вологості і температури, однак ширина профілю робить монтаж обробки досить складним. Опора для деталей повинна мати більшу площу. Для з’єднання використовується зварювання або болти, під які доведеться виміряти і свердлити отвори.

Простіше і дешевше сконструювати систему опор з деревини. Її поверхня обробляють антисептиками, що перешкоджають поширенню цвілі, і просочують антипіренами – добавками, що підвищують стійкість до впливу відкритого полум’я. Захистом від вологи служить лак або фарба. Без них волога при замерзанні буде розширюватися в порах і руйнувати їх, викликаючи появу тріщин.

 

Перед тим як зробити обрешітку під металочерепицю, необхідно розрахувати навантаження на неї. Вона залежить від маси обшивки, кута і площі покрівельного ската, а також сили вітру і товщини снігового покриву.

Один з важливих параметрів – площа поверхні даху. Чим вона більше, тим товщі повинні бути збірні елементи. Обсяг потрібен для забезпечення циркуляції повітря між облицюванням і шаром гідроізоляції, розташованим під нею. Без вентиляції навіть оброблене дерев’яні деталі будуть поступово руйнуватися.

Чорнове покриття збивають з дощок товщиною 2,5-5 см і шириною 10 см. Найчастіше застосовують обрізні дошки-дюймовку 25 мм. Більш товсті потрібні для широких скатів з невеликим кутом нахилу. Для створення каркаса підходять хвойні породи, бук, вільха.

Товщина повинна відповідати заявленій. Максимальне відхилення – 3 мм. Не допускаються дефекти поверхні – сліди цвілі, тріщини та інші ушкодження. Перед обробкою захисними складами партію ретельно просушують, збираючи в штабелі з прокладками, що забезпечують циркуляцію повітря.

Зверху необхідно зробити навіс, що захищає від опадів і сонячних променів. При занадто швидкому і нерівномірному висиханні волокниста структура може тріснути або змінити свою форму. При укладанні в штабелі їх слід вирівнювати – інакше при установці на крокви поверхню складно буде випрямити.

Особливості покрівельного пирога

Він являє собою багатошарове покриття, що захищає внутрішні приміщення від холоду, вологи і шуму. При влаштуванні покрівлі з металочерепиці по дерев’яній обрешітці використовуються різні схеми. На вибір конструкції впливають природні умови регіону, де ведеться будівництво.

Вітрові та снігові навантаження на півночі або в гористій місцевості іноді перевищують 400 кг / м2. Важливо враховувати нахил даху. Чим він більший, тим менше накопичується снігу, але тим вище навантаження від вітру і власної ваги – адже для крутих схилів потрібно більше матеріалів.

 

На півдні, де не потрібна масивна теплоізоляція, застосовуються полегшені конструкції.

Частини покрівельного пирога

  • Крокви – вони спираються на стіни і утримують вага інших верств покрівлі.
  • Гідроізоляція. Для теплих горищ укладається додаткова внутрішня теплоізоляція.
  • Контробрешетка з брусків 5х5 см – служить для підвищення міцності конструкції, а також для її вентилювання. Постійне провітрювання дозволяє позбутися від вогкості всередині масивного пирога, яка виникає при конденсації вологи, що знаходиться в повітрі.
  • Решетування під облицювання.
  • Утеплювач, закритий гідроізоляцією. Його укладають в осередки каркаса. Зверху і знизу стелять плівку, непроникну для вологи.
  • Зовнішнє покриття.

Розрахунок кроку обрешітки під металочерепицю

Перед закупівлею матеріалу і початком монтажних робіт необхідно скласти схему каркаса. Він буває трьох видів.

схеми каркаса

  • Розріджений – опори знаходяться під краями плити, паралельними коника і карниза. Такий вид застосовується найбільш часто. Його використовують при куті нахилу від 20 градусів.
  • Суцільний – зазор між опорами становить 2-3 см. Такий настил встановлюють на пологих дахах. Замість натуральної деревини можна постелити вологостійку фанеру або листи ДСП. Вони краще переносять зовнішні впливи і не втрачають форму при зміні температури і вологості.
  • Комбінований – поєднання суцільного і розрідженого покриття. Суцільне кріплять біля стін і димоходів, а також у внутрішніх кутах, де снігова маса особливо велика. Воно необхідне там, де виникають додаткові навантаження на поверхню – біля мансардних вікон, сходів, поручнів, снегозадержателей, під коником. Решту площі займає розріджена обшивка.

Для правильного розрахунку кроку потрібно знати розмір однієї панелі і відстань між її опорами і кріпленнями.

Крок не залежить від ваги деталей, який, як правило, не перевищує 7 кг / м2. Елемент кріпиться на саморізи, розташовані в його верхній частині. Нижня має невелику сходинку, яка не фіксується на підставі.

Саморіз встановлюють в центрі середніх рядів і з краю стартового, розташованого по периметру. Нижні елементи металевого покриву фіксуються шурупами зверху і знизу. При ширині плити 35 см, відстань між центрами рядів буде рівним тій же величині. Стартова планка з шириною 10 см знаходиться на відстані 30 см від інших, так як шурупи вкручуються в її край, а не в центр.

Щоб правильно зробити обшивку, необхідно ознайомитися з покроковою інструкцією від виробників. Їх рекомендації часто відрізняються. Наприклад, деякі виробники рекомендують біля карниза прибити дві дошки, встановивши на крайню зверху брусок.

Він виконує роль опорної сходинки. Біля карниза також рекомендується монтувати торцеві ряди, повернені ребром вгору. Їх закривають спеціальними кутовими деталями.

Саморізи вкручують в бічну і верхню сторону сталевої оболонки, фіксуючи її на торці і на облицюванні.

Їх краще підготувати заздалегідь, щоб не відволікатися на їх пошук при монтажі.

  • Будівельний рівень і рулетка.
  • Олівець і мотузка, щоб робити розмітку.
  • Молоток.
  • Пила по дереву.
  • Шуруповерт.
  • Сходи і будівельні ліси.
  • Страхувальний пояс – втриматися на кроквах непросто.

ЦЕ ЦІКАВО:

Крок контробрешетування дорівнює ширині прольоту кроквяної системи, зазвичай 700 – 800 мм.

Покрівельний «пиріг» для металочерепиці

  1. крокви
  2. Гідроізоляція (дифузійна мембрана)
  3. Контробрешетка (брусок 50х50 мм)
  4. Решетування під металочерепицю
  5. Металочерепиця
  6. пароізоляція
  7. Стартова дошка обрешітки
  8. карнизна планка
  9. Вентиляційна стрічка ПВХ або алюмінієва сітка
  10. капельник
  11. тримач
  12. лобова дошка

Основним призначенням контробрешетування є збереження покрівельного матеріалу і дерев’яної конструкції даху за рахунок «вивітрювання» зайвого конденсату, що утворився під металочерепицею. Правило дійсно як для холодної даху, так і для мансардного.

види обрешітки

В якості основи під металочерепицю використовується дошка, розміри якої 25 (30) х100 мм. Її товщина не має принципового значення (25 або 30 мм), оскільки вага металевої покрівлі не перевищує 7 кг / м2. Матеріал також без праці витримає снігові навантаження в зимовий період експлуатації. Головне – товщина кожної дошки повинна бути однаковою або з незначним відхиленням в 2-3 мм. Ця умова дозволить в кінцевому підсумку отримати рівну площину ската.

Для металочерепиці можна виділити три види обрешітки: розріджена (або крокова), суцільна і комбінована. Перший тип найпоширеніший, оскільки застосовується на різних формах даху з ухилом більше 20 градусів. Відстані між центрами дощок в даному випадку дорівнює довжині хвилі металочерепиці.

розріджена обрешетка

Для пологих конструкцій (14-20 °) використовується суцільна обрешетка. Нагадаємо, що мінімально допустимий ухил даху для металочерепиці – 14 градусів. Зверніть увагу, незважаючи на назву «суцільна», укладати дошки впритул не рекомендується: необхідно залишити технологічний зазор в 2-3 см.

суцільне решетування

Комбінована схема укладання для металочерепиці включає в себе перші два види. Крокова виконується на всій площі даху крім додаткових вузлів даху: примикання покрівлі до труби або стіні, ендови. У цих місцях даху рекомендується встановити суцільну обрешітку.

Суцільне решетування: зліва – вузол ендови, праворуч – примикання металочерепиці до труби

Суцільну обрешітку також необхідно монтувати:

  • навколо мансардних вікон, покрівельних люків, в місцях зовнішніх і внутрішніх зламів скатів даху;
  • в місці кріплення елементів безпеки покрівлі (снігозатримувачі, покрівельні огородження, містки та сходи);
  • у верхній частині даху додатково встановлюються дві дошки на відстані 2-3 см для надійного кріплення металевої планки конька.Правільная лати в районі коника

Крок обрешітки для Монтеррей і інших видів металочерепиці

Для визначення кроку розрідженій (не суцільний) обрешітки необхідно знати довжину хвилі металочерепиці. Для профілю Монтеррей відстань між сусідніми дошками дорівнюватиме 350 мм.

Крок обрешітки розраховується від центру (осі) до центру дошки. Крок між стартовою і другий дошкою прийнято вважати від нижнього краю стартової до центру другий.

Крок обрешітки під металочерепицю Монтеррей

Відстань між стартовою дошкою обрешітки і другий дошкою дорівнює 300 мм, в той час як наступний крок обрешітки металочерепиці Монтеррей дорівнює 350 мм. Це пов’язано з необхідністю випуску покрівлі на 50 мм (див. Зображення).

Винос покрівлі щодо першої дошки обрешітки для більшості видів металевої черепиці дорівнює 5 см.

Наведемо дані найбільш популярних видів профилированной покрівлі для визначення кроку дошки під металочерепицю:

профілі металочерепиці Крок обрешітки, мм
від низу 1-ої до центру 2-ий дошки від центру до центру наступних дощок
Монтеррей 300 350
СуперМонтеррей 300 350
Максі 350 400
каскад 300 350
МаксіКаскад 350 400
Classic 300 350
Kvinta (Kvinta plus) 300 350
Country (Квінта) 300 350
Quadro profi 300 350
Kamea (Камея) 300 350
Finnera 300 350
Adamante 300 350
Decorrey 300 350
Іспанська Дюна 300 350
Андалузія 350 400
Джокер 350 400

Як видно, більшість профілів зводиться до двох типів розмірів між сусідніми дошками: 350 і 400 мм, які є актуальними в тому числі і для модульної металочерепиці з прихованим кріпленням (наприклад, Андалузія або Іспанська Дюна).

Не можна збільшувати проміжок між латами (наприклад, робити відстань через хвилю), тому що можлива деформація покрівельного профілю від сніжної маси або інших механічних впливів.

Схема обрешітки під металочерепицю від виробників

При влаштуванні покрівлі дуже важливо мати достовірну і авторитетну інформацію з технічних моментів монтажу кожного елементу конструкції. Виробники металочерепиці, як правило, пропонують свою інструкцію з описом правильного пристрою своєї продукції. Наведемо приклади зі схемами обрешітки найбільш відомих брендів металевої покрівлі, представленої на вітчизняному ринку.

Згідно з рекомендаціями заводу Grand Line, в карнизної області слід встановити дві дошки, на першу прибити невеликий брусок тієї ж висоти, що й основна лати.

Стартова лати і установка торцевої планки від Grand Line

Зверніть увагу, що для надійного кріплення торцевої планки слід встановити опорну дошку вище рівня рядовий обрешітки. Її висота повинна бути приблизно дорівнює висоті профілю черепиці.

Аналогічні схеми пропонує Метал Профіль, особливо акцентуючи увагу в своїй інструкції на монтаж обрешітки в місцях ендови, покрівельного огородження та елементів снігозатримання. У всіх перерахованих випадках суцільна обрешетка обов’язкове.

Суцільне решетування в місці ендови

Виробнича і торгова компанія Унікма в своїй інструкції по установці металевого профілю звертає особливу увагу на кріплення покрівельних саморізів при неправильній схемі обрешітки (див. Зображення нижче).

Кріплення при суцільному решетуванню і обрешітки з неточним кроком

Таким чином можна зробити висновок, що суцільний настил під металеву покрівлю небажаний. Також слід уважно дотримуватися відстань між дошками.

Засоби для обробки дерев’яної конструкції даху

Важливим етапом перед монтажем кроквяної системи і обрешітки є обробка дерев’яного сировини спеціальними засобами, що додають додаткової стійкості окремих вузлах і даху в цілому. Важливим моментом перед вибором антисептика є не тільки порода дерева, але і загальні кліматичні умови розташування будівельного об’єкта. Досвідчені будівельники знають, що в жаркому кліматі дерево необхідно захистити від займання, а у вологому – від води.

До основних видів таких засобів можна віднести:

  • вогнезахисні (антипірени);
  • біозахисні;
  • водовідштовхувальні;
  • захищають від цвілі і грибка;
  • універсальні засоби.

Одним з найпопулярніших і універсальних антисептичних засобів є «Сенеж» , який завдяки своїм хімічним властивостям глибоко проникає в шари деревини, захищаючи крокви і обрешітку від передчасного гниття, шкоди комах та інших факторів, що руйнують дерево.

Дерев’яні елементи даху можна обробляти, просочуючи поверхню звичайної пензликом. Більш ефективним і поширеним способом обробки деревини є нанесення антисептика за допомогою розпилювальних пристроїв механічного або автоматичного принципу дії.

Перед початком процесу обробки попередньо дерево необхідно очистити від сміття і просушити.

Рекомендації по монтажу обрешітки

Для кріплення дошки обрешітки до контр-рейці найчастіше використовуються оцинковані цвяхи, рідше – саморізи по дереву. З цвяхів краще використовувати гвинтовий або єршоні тип. Оптимальна довжина цвяха – 70 мм.

Кожна дошка в місці перетину з контробрешітка з’єднується з нею двома цвяхами у верхній і нижній частині на відстані близько 20 мм від краю дошки.

Кріплення дошки обрешітки під металочерепицю

Якщо стандартної довжини дошки (зазвичай 6 метрів) недостатньо, місце стику дощок для нарощування обрешітки краще передбачити по центру бруска контр-рейки (див. Малюнок). Знаючи розміри дощок, відстань між ними, ширину і висоту ската даху можна без праці розрахувати кількість матеріалу для обрешітки під покрівлю з металочерепиці.

джерело: https://KrovPortal.ru/krovlya/metallocherepica/obreshetka-metallocherepicy/

Решетування під металочерепицю. особливості монтажу

Решетування, будучи основою під металочерепицю, як правило складається з дощок і має свої особливості монтажу. При проведенні робіт по влаштуванню листових черепичних покрівель потрібно чітко слідувати виробленим нормам і враховувати рекомендації виробників металочерепиці. В даному огляді все робочі моменти докладно розглянуті в розрізі розрахунку і правильної установки обрешітки.

Найбільш поширений матеріал для обрешітки – обрізна дошка з сосни (допускається ялина, ялиця і листяні породи). При суцільний обрешітки можуть використовуватися листи ОСП, фанери або звичайна дошка, закріплена з кроком 10 – 15 мм.

При виборі пиломатеріалів не варто нехтувати їх якістю. Дошка повинна мати мінімум дефектів (вищі сорти деревини) і бути добре просушеної (залишкова вологість не повинна перевищувати 22″info”>

Рекомендується купувати пиломатеріали, оброблені спеціальними складами. При бажанні, таку обробку можна зробити самостійно. Використовуючи антисептичні склади, ви захистите деревину від біологічного розкладання, грибка і поразки комахами.

На що ще варто звернути увагу при виборі дошки для обрешітки? На товщину. Купуючи одну партію у постачальника, ви навряд чи зіткнетеся з разбежкой даного параметра. В іншому випадку ретельно відбирайте дошки і стежте щоб їх товщина мінімально варіювала в межах потрібного розміру. Різниця в товщині призведе до перепадів і знизить якість покрівельних робіт.

Оптимальний розмір дошки (бруса) в залежності від конструкції покрівлі:

крок крокв до 600 мм 600 – 800 мм більше 800 мм
Перетин дошки (бруса) 25 × 100 мм 32 × 100 мм 50 × 50 мм

Крім дерева, в якості обрешітки може використовуватися сталевий капелюшний профіль. В цьому випадку і всю кроквяну систему доцільно виконати з профілю.

Металева покрівельна обрешетка монтується саморізами за обидва фланця (краю) до крокв або контробрешітці. Під металочерепицю з кроком хвилі 350 мм профілі укладаються з кроком 350 мм. З таким же кроком можна укладати обрешітку для покриття з хвилею 175 мм. При використовуватися металочерепиці з маленькою хвилею 145 мм рекомендований крок профілю – 145 мм або 290 мм.

металева лати

Металева лати менш поширена, але має ряд переваг:

  • У порівнянні з дошкою, при використанні металевої обрешітки за рахунок перфорації профілю значно поліпшується природна вентиляція підпокрівельного простору і відведення конденсату.
  • Геометрія у металевій обрешітки ідеальна.
  • Сталевий профіль не боїться вологи. Він має цинковий захисний шар.
  • Термін служби може досягати 100 років.
  • При використанні профілю не потрібно забарвлення або спеціальне обслуговування.
  • Дана лати має високу міцність за рахунок спеціальної форми перетину і наявності декількох ребер жорсткості.
  • На відміну від дерева оцинкована сталь є негорючим матеріалом.

типи обрешітки

Залежно від конструкції і вузла даху лати під металочерепицю монтується декількома способами. Крокова (розряджена) лати застосовується на конструкціях з ухилом більше 20 °. В даному випадку крок дошки дорівнює довжині хвилі покрівельного матеріалу.

Мінімально допустимий ухил даху для металочерепиці – 14 °.

На більш пологих конструкціях з кутом нахилу 15 – 20 ° рекомендується використовувати суцільну обрешітку з дощок (з мінімально допустимим зазором 0,5 – 1 см компенсує сезонні розширення (стиснення) деревини) або листових пиломатеріалів. Також, даний тип монтажу обов’язковий навколо мансардних вікон і покрівельних люків; на зовнішніх і внутрішніх зламах скатів даху (коник, ендова); у примикань до стін і труб; в місцях кріплення снегозадержателей, покрівельних огорож, сходів.

Решетування суцільна і розріджена

Як правило, при влаштуванні даху застосовуються обидва типи обрешітки. І особлива увага приділяється важливим ділянкам із суцільним покриттям.

Варто також відзначити, що суцільна обрешетка під металочерепицю (особливо листовими матеріалами) викликає ряд суперечливих питань. Економічно це? І як йдуть справи з вентиляцією і конденсатом? Відповіді очевидні.

Тому єдина альтернатива – використання більш товстої дошки і її кріплення в потрібних місцях (як приклад – ендова) з мінімальним кроком.

Через специфічність (ступінчастість) черепичної профілю найчастіше під нього застосовується обрешітка з розрідженим кроком.

Крок обрешітки – це відстань між поздовжніми центрами двох суміжних дощок. Він повинен дорівнювати довжині хвилі обраної моделі металочерепиці. На малюнку нижче це чітко видно.

Крок обрешітки під металочерепицю

Розглянемо детально схему знизу вгору:

  • c – нижній випуск покрівельного листа. Винос покрівлі щодо стартовою дошки для більшості видів металочерепиці дорівнює 50 мм.
  • Карнизна (стартова) дошка повинна мати велику товщину перетину. Це обумовлено тим, що вона і наступна за нею дошка знаходяться під однією хвилею (див. Схему вище).
  • a1 – відстань від центру стартовою дошки до центру наступної дошки.
  •  b – крок обрешітки дорівнює довжині хвилі.
  • a2 – це відстань визначається за фактом. Так як остання хвиля підрізає, то товщину останньої дошки необхідно підбирати (нарощувати).

Щоб уникнути нестиковок, деформацій і нетривкого кріплення, важливо ретельно прорахувати всі розміри і відстані перед монтажем обрешітки.

Довжина хвилі поширених профілів:

профілі металочерепиці Довжина хвилі, мм
Монтеррей 350
супер Монтеррей 350
Максі 400
каскад 350
Максі Каскад 400
Classic 350
Kvinta (Kvinta plus) 350
Country (Квінта) 350
Quadro profi 350
Kamea (Камея) 350
Finnera 350
Adamante 350
Decorrey 350
Іспанська Дюна 350
Андалузія 400
Джокер 400

Схеми обрешітки основних вузлів даху

З основним об’ємом крокової обрешітки труднощів в процесі монтажу бути не повинно. Дана робота, крім точності та акуратності, вимагає мінімум навичок.

Інша справа – відповідальні вузли кроквяної системи. Ігнорувати їх не варто, так як виправлення дефектів – заняття затратна і неприємне.

Виділимо основні вузли і розберемося в технології їх виготовлення:

Контробрешетка – обов’язковий елемент покрівельної системи під металочерепицю. Вона складається з дерев’яних брусків (50 × 50 мм), які монтуються поверх крокв, укритих гідроізоляційним матеріалом. Основне призначення – поліпшення вентиляції підпокрівельного простору за рахунок додаткового зазору. Для більшої ефективності рекомендується контробрешетку виконувати не цільним бруском, а відрізками з зазором для бічної вентиляції.
У розжолобку необхідно монтувати додаткові дошки між дошками крокової обрешітки.
Для можливості виведення конькової планки на торцях будинку поверх торцевих планок, подконьковое опорна дошка повинна бути збільшеною на 10-15 мм товщини. Якщо ви встановите дошку звичайної товщини, коник буде «просаджені» вниз щодо лінії торцевої планки.

Як карнизної дошки застосовується потовщена на 20 – 25 мм дошка. Можна використовувати і звичайну дошку з компенсує рейкою, товщиною не більше ніж висота сходинки металочерепиці. Для більшості профілів підійде рейка 50 × 20 мм. Перша дошка крокової обрешітки кріпитися з кроком 250 мм від карнизної дошки, інші – з кроком 350 мм (при довжині хвилі 350 мм).

На карнизну дошку монтуються довгі гаки водостічної системи з урахуванням ухилу. Для надійного кріплення ніжки довгих гаків карнизная дошка повинна мати ширину не менше 200 мм (або дві дошки по 100 мм). Компенсирующая рейка монтується між гаками. При використанні потовщеною дошки, перед установкою гаків, в ній вирізаються пази під ніжку гака.

Для робіт по влаштуванню обрешітки будуть потрібні наступні інструменти:

  • Рулетка.
  • Рівень.
  • Молоток.
  • Ножівка (ручна циркулярна пила або лобзик).
  • Шуруповерт.
  • Олівець або маркер.
  • Страхувальні пристосування.
  • Барвний шнур (відбиття).
  • Шаблон виготовлений по хвилі для швидкого нанесення розмітки.

Всі етапи монтажу покроково розглянуті в наступному відео огляді:

На закінчення варто відзначити, що обрешетка під металочерепицю вимагає чіткого дотримання всіх інструкцій. Потрібно знати правильну послідовність монтажу (крокви – капельник – гідроізоляція – контробрешетка – карнизна дошка – вентиляційна ПВХ сітка – гаки водостічної системи – лати). Важливо дуже точно змонтувати карнизну дошку. За нею далі будуть рівнятися всі інші дошки обрешеткі.Техніка безпеки при роботі на висоті обов’язкове.

джерело: https://poweredhouse.ru/obreshetka-pod-metallocherepicu/

Ви також можете насолодитися:

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *