Як зробити рівну поверхню

Як вирівняти стіни?

як зробити рівну поверхню

Перед початком чистової обробки стін необхідно провести їх вирівнювання. Методи можуть залежати від якості підстави і від оздоблювального матеріалу. Розглянемо, як правильно розпочати вирівнювання стін.

Способи вирівнювання стін квартири

Перед вирівнюванням стін своїми руками потрібно оцінити весь план майбутніх робіт. Найчастіше в деяких умовах окремі методи вирівнювання використовувати не можна. Також варто звернути увагу на трудомісткість процедур: «мокрі» способи обробки вимагають більшої підготовки, ніж «сухі» способи монтажу вирівнюючого шару.

 

  • «Мокре» вирівнювання – засновано на використанні адгезійних в’яжучих, таких як штукатурка або шпаклівка. Найчастіше оздоблювального шару потрібен час для висихання. У період висихання потрібно дотримуватись певних умов температури і вологості.
  • «Сухе» вирівнювання обходиться без з’єднання адгезійним способом (зчепленням) підстави і вирівнюючого шару. «Сухі» способи обробки базуються на застосуванні різних каркасних конструкцій, які потім обшивають листовими матеріалами. Такі методи обробки доцільні на тих підставах, де мокрі методи обробки застосовувати не можна, також їх вигідніше використовувати, якщо перепад у стіни перевищує 50 – 80 мм.

До «сухим» методам також відносять приклеювання листового матеріалу до основи, але фактично вони в повній мірі не можуть бути віднесені до цієї групи.

Типи стін – вирівнювання своїми руками

Для різних стін переважні різні способи вирівнювання. Переважна більшість квартир має бетонні стіни, в деяких випадках перегородки можуть бути з цегли. Також в деяких квартирах зустрічаються дерев’яні перегородки, але такі споруди зустрічаються досить рідко, тому не будемо детально зупинятися на вирівнюванні стін з дерева своїми руками.

  • Бетонні стіни – найпоширеніший різновид огороджувальних конструкцій. Бетонні стіни в новобудовах можуть давати усадку, від чого залежить спосіб вирівнювання. Усадка протікає в новобудовах кілька років після здачі, в цей період не рекомендується робити капітальний ремонт в монолітних будинках 1-2 роки, в панельних будинках 2-3 роки. Якщо ремонт зробити все-таки треба, то потрібні додаткові процедури щодо захисту оздоблювальних шарів або використання видів обробки, які не бояться усадки.

Щоб уникнути тріщин на штукатурці при усадки стін, слід армувати штукатурний шар. Особливо ця процедура критична, якщо в якості фінішної обробки обрана фарбування.

  • Цегляні стіни в новобудовах всідаються довше бетонних. При цьому на цегляних стінах особливу увагу варто приділяти швах. Часто можуть знадобитися роботи по їх обробці. Якщо кладка виконана неякісно, то з швів треба видалити випадає розчин і закрити їх штукатуркою. У деяких випадках доцільніше не витрачати час на ремонт старої кладки, а застосувати спосіб вирівнювання на віднесенні (на каркасі).
  • Дерев’яні стіни і перегородки теж можуть мати нерівності, такі покриття погано підходять під «мокрі» способи обробки. Для дерев’яних підстав краще використовувати способи вирівнювання на віднесенні.

 Інструмент для робіт

Інструментарій залежить від кожного конкретного способу обробки.

 

  • Загальні інструменти для всіх видів робіт – при вирівнюванні будь-яких стін не обійтися без перфоратора, шуруповерта. Кисті і валики потрібні для нанесення грунтовок. Вирівнювання стін не обійдеться без бульбашкового рівня, бажано мати лазери, його наявність значно спростить розмітку. Якщо лазерного рівня немає, то треба буде зробити гідравлічний рівень. Для розмітки бажано мати схил (вантаж на мотузці), куточок, сталеву метрову лінійку, рулетку, також корисною виявиться шнурка з фарбою. Яка дозволяє наносити на стіну рівну розмітку.

Треба розуміти, що лазерний рівень не є панацеєю від помилок. Новачки часто сліпо покладаються на цей вимірювальний прилад. Показання лазерного рівня потребують попередньої перевірки.

  • Інструменти для «сухих» методів вирівнювання – основними інструментами будуть пристрої для розкрою і закріплення листів і для збірки каркасів. Набір пристроїв залежить від конкретного методу вирівнювання. Наприклад, для розкрою гіпсокартону потрібно будівельний ніж для розкрою, просекатель для з’єднання каркаса. Для закладення стиків між листами потрібно кілька шпателів. Для оформлення кромок листів корисно мати керамічний рубанок.

Інструменти для розкрою гіпсокартону. У більшості випадків краще користуватися ножем (1)

джерело: https://s-tehnika.com.ua/wp-content/uploads/304f7151b75144d45b18433ecc95a482-400x286.jpg" alt="як зробити рівну поверхню" width="400" height="286" class="alignleft size-medium">

Способи вирівнювання внутрішнього і зовнішнього кутів. Застосування матеріалу і інструменту. Обчислення рівного кута, способи визначення кута на 90 градусів.

Як вирівняти кут стіни

Рівна поверхня – ознака якісної роботи штукатурів і шпаклёвщіков.

На неї можна клеїти різні шпалери, покривати фарбою, облицювати панелями або керамікою. Якщо ж робочих немає, як вирівняти кут стіни, зробити поверхню рівною, гладкою?

 

Для підведення кутів під 90 градусів необхідні матеріали, інструменти та певні навички.

Навіщо необхідно вирівнювання кута стіни

Рівні стики стін в приміщенні – охайний зовнішній вигляд. Якщо криві стіни можна приховати за шпалерами і картинами, то кути зроблять кімнату неохайною.

Ще одним недоліком кривизни однак фахівці вважають складність монтажу плитки, поклейка шпалер, інше фінішне покриття. Для вирівнювання стиків стін потрібно попрацювати, проте, в подальшому це відіб’ється на зовнішньому вигляді і охайності.

Як вирівняти внутрішні кути стін в кімнаті своїми руками

Для вирівнювання внутрішніх стиків треба провести підготовчі роботи.

  1. Очищену поверхню від плитки або шпалер перевіряють на наявність пустот під штукатуркою. Треба простукати суміжні стіни від стелі до низу. У разі зміни звуку (порожній) штукатурку краще обвалити. Інакше вона може сама відпасти разом з фінішним покриттям. Ще однією ознакою порожнечі є дрібні тріщини, що йдуть горизонтально підлозі.
  2. Після обваленого покриття, прибирають все сміття. Це пильна робота, але це не буде заважати в подальшій роботі.
  3. Все зачищають від пилу і дрібних камінчиків сухий щіткою. Для зменшення пилу можна місце скропити водою з обприскувача.
  4. Далі, поверхню покривають ґрунтовкою, бажано 2 рази.
  5. Від стелі до підлоги опускають схил для з’ясування кривизни. При виявленні великих відхилень кращим варіантом є гіпсокартон. Інакше штукатурний шар доведеться накладати кілька разів, кожен висохлий шар при цьому гарантують.

Внутрішній кут можна вирівняти кількома методами. Крім гіпсокартону, може бути застосована звичайна гіпсова або цементна штукатурка, маяки, кутові шпателі.

Чим в квартирі вирівнювати раніше оштукатурені стіни

Якщо стіна крива, то вирівнювання стику буде марною роботою. Криві оштукатурені стіни треба виявити на відсоток кривизни. Це можна зробити рівнем, схилом, правилом. Стіни вирівнюють по колу.

Для вирівнювання стін застосовні матеріали:

  1. Гіпсокартон. При великих перепадах застосовують каркасну металеву основу. Якщо стіни мають невелику кривизну, тоді ГКЛ клеять на поверхню.
  2. ДСП. Чи можливо застосувати плити для вирівнювання не надто кривих поверхонь.
  3. Панелі. Вирівнюючи стіни, застосовують каркасну основу.

 

Залежно від приміщення, вологості і перепадів температури вибирають потрібний матеріал.

Як вивести кут 90 градусів на стінах

При самостійному оштукатурюванні стін і вирівнювання стиків застосовують штукатурний кутовий профіль. Він може бути металевим і пластиковим. По боках від куточка йде армована сітка. Профіль накладають на сиру штукатурку і за допомогою рівня виставляють його. Армована сітка покривається штукатурною сумішшю.

А також стикувальну поверхню можна зробити рівною за допомогою кутового шпателя. Він має ідеально рівну форму. Чи не докладаючи зусиль, з його допомогою створюють стик стін на 90 градусів.

Самостійно вивести 90 градусів складно. Це можливо тільки при невеликих перепадах, де може бути застосована шпаклівка.

За допомогою яких матеріалів проводиться вирівнювання дерева

Дерев’яна поверхня також потребує попередньої обробки з подальшим вирівнюванням. Вирівняти дерев’яну поверхню можна за допомогою матеріалів:

  1. Гіпсокартон. Для монтажу треба спочатку виміряти ступінь кривизни, після чого зробити заміри і розрахунок матеріалів. Каркасну основу створюють з дерев’яних рейок або металевих профілів. Для міцного каркаса роблять поперечні ребра жорсткості. Кріплення ГКЛ в кутах роблять за кількома технологіями. Стики стін виходять рівними під 90 градусів.
  2. ДСП. Також кріплять на каркасну основу, створену з дерева. Всі елементи обробляють оліфою або ж антисептичними засобами.
  3. Фанера 6-9 мм. Її слід обробити. В основному застосовують матеріал для вирівнювання поверхонь в гаражі, комори, дачному будиночку. Для кріплення також створюють каркас з дерева.

Після, створену поверхню з рівними кутами шпаклюють, грунтують покривають фінішним матеріалом – шпалери, фарба, плитка.

А також стіни і їх стики дерев’яного будинку вирівнюють матеріалами:

  • шпаклівка – шар накладається суміші 2 мм. Перед нанесенням шпаклівки треба обробити стіни;
  • цементні розчини – накладають на шорстку поверхню або ж попередньо набивають дранку або велику сітку;
  • застосування куточків. Якщо стіни рівні або мають невеликі перепади на Шпаклювальний розчин кріплять металеві або пластикові куточки. При цьому після повторного шару шпаклівки кут дорівнює 90 градусів.

Цементний розчин дає усадку. При накладанні товстого шару слід стежити за тим, щоб створена площини не потекла вниз.

Як зробити рівними зовнішні кути стін

Криві зовнішні кути – це результат нагальної роботи будівельників. Для їх вирівнювання потрібно спочатку визначити ступінь кривизни. Ще однією причиною вирівнювання є часті удари гострими і важкими предметами.

 

Для вирівнювання застосують матеріали та інструменти. Також обов’язковий рівень.

що потрібно

Для роботи потрібен буде перфорований, шпаклювальна або штукатурна суміш на основі гіпсу, грунтовка, звичайний і кутовий шпателі.

https://www.youtube.com/watch?v=ZYl1hltSoBc

Роботу проводити нескладно, якщо «під рукою» є все необхідне. Навіть сама крива стикувальна поверхню створюється під 90 градусів, не докладаючи багато зусиль і часу.

Як вирівняти кути стін під 90 градусів за допомогою куточка

Зовнішній кут вирівняти легше, ніж внутрішній. Для цього застосовують перфорований металевий куточок.

  1. Спочатку поверхню очищають і покривають ґрунтовкою.
  2. Після виявляють ступінь кривизни.
  3. На кут з двох сторін накладають штукатурний або Шпаклювальний гіпсовий розчин.
  4. У нього вдавлюють і вирівнюють за допомогою рівня куточок.
  5. Дають час для застигання розчину. Всю зайву масу прибирають. По боках вирівнюють шпателем.
  6. Після висихання наждачним папером треба прибрати надлишки і тонким шаром накласти ще раз розчин. При цьому роботу виконують акуратно, щоб не було горбків.

Остаточний крок – зашкуріванія наждачним папером і покриття ґрунтовкою для фінішної обробки.

Перфорований не тільки вирівняє кут на 90 градусів, а й захистить поверхню від ударів.

Як виставити кут 90 градусів при штукатурці стін

Якщо кут має великий відсоток кривизни, тоді застосовують інший метод. На стіні від стику в протилежній стороні виставляють маяк. Від нього в сторону йде рівняння. Таким чином, рівняють примикає стіну. Рівні стіни утворюють кут 90 градусів. Остаточно вирівнювання виробляють кутовим шпателем.

Способи, як перевірити кут 90 градусів між стінами всередині і зовні

Є кілька способів перевірити наскільки кут рівний. Отже:

  1. Кутником – найпростіший спосіб.
  2. Другий спосіб – створення куточка з профілю. Від кута по одній стіні відміряти 30,60,90 см. Довжина однієї сторони профілю буде дорівнює 90. У іншу сторону на суміжній стіні відкласти 30,60,90,120 см. Довжина другої сторони профільного куточка буде дорівнює 120 см. Від однієї точки, де відкладено 90 до іншої точки 120 має бути відстань 150 см. Сторони профілю з’єднують шурупами під 90 градусів. Краї з’єднують ще одним шматком профілю рівним 150 см. Цим куточком вимірюють внутрішній кут в кімнаті в декількох місцях.
  3. Зовнішній кут вимірюють за такою ж схемою, тільки все позначки відзначають на підлозі. Тобто. Від зовнішнього кута на підлозі треба відступити довжину кратну 4. Припустимо, 1,6 метра. Її відкладають уздовж однієї стіни. Далі, уздовж другої стіни треба відкласти 1,2 метра. Між кінцевими точками повинно бути відстань 2 метри. Якщо це так, тоді кут має 90 градусів. Якщо немає, тоді слід застосувати вирівнювання.

 

Перед тим як почати вирівнювати стики стін треба з’ясувати наскільки вони мають відхилення, кривизну. ДЛ вирівнювання застосовують як гіпсокартон, фанеру, так і звичайну шпаклівку, і перфоровані куточки. Для виведення точного красивого кута треба запастися матеріалами, інструментами та трохи математичних знань – теорема Піфагора.

джерело: https://s-tehnika.com.ua/wp-content/uploads/e374bb646212baeb03bcb4ec1bfe68f8-400x263.jpg" alt="як зробити рівну поверхню" width="400" height="263" class="alignleft size-medium">

Бетонна плитка для стяжка (БСП) популярна і в промисловому, і в приватному будівництві.

ЦЕ ЦІКАВО:

Вона гарантує отримання ідеально вирівняного підстави – довговічного, стійкого до впливів механіки і руйнувань, дуже міцного, яке підійде для монтажу самих різних заключних покриттів.

Причому стяжку в квартирі або приватизованому будинку дуже легко зробити самому. Методика її заливки доступна і зрозуміла. У зв’язку з цими причинами БСП так затребувана серед народних майстрів, які звикли втілювати в життя побутової самостійний ремонт.

Роблять стяжку для будь-яких цілей. Дуже часто вона застосовується для гарного вирівнювання поверхні підлоги, створення конкретного ухилу, маскування інженерних мереж, прокладених по підлозі. БСП як правило ділять на багатошарові і одношарові. Перші заливаються нема за раз, а за пару прийомів.

В аналогічних ситуаціях нижній пласт суміші грає роль підстави, а верхній у відповіді за становлення ідеально плоскій поверхні. Одношарові стяжки заливають відразу на всю оброблювану площу. З подібним підходом отримати дуже рівну підлогу не представляється можливим.

 

Завдяки цьому одношарові БСП в більшості випадків застосовуються для проведення робіт в нежитлових (підсобних, господарських) та приміщеннях на виробництві.

Стяжки можуть бути гомогенними або в себе включати спец. добавки. В якості останніх нерідко застосовують:

  • Керамзитовий пісок. Ця добавка забезпечує підвищення теплозахисного потенціалу розчину бетону і дає прекрасну можливість створювати великі по товщині стяжки.
  • Пінополістирольну крихту. Вона також збільшує термічну ізоляцію статі.
  • Поліпропіленові волокна. Вони значно роблять більше стійкість підстави до вигину, розтягування і навантажень механічним шляхом. Склади з поліпропіленовим волокном застосовуються при облаштуванні систем статі з підігрівом.

Ще один момент. Стяжки з бетону роблять по напівсухий і вологою технології. Вони мають конкретні відмінності. Напівсуха методика передбачає застосування керамзитового щебеню або іншого сипучого матеріалу. Готувати його, ложить на ізольованій поверхні, Утрамбовувати, вирівнювати необхідно за особливою схемою. Чи не будь-яка людина готовий вивчати її специфіки. Мокрий метод більше відомий майстрам-самоучок. Він використовується ними дуже часто. Трохи пізніше ми детально поговоримо про нього.

Традиційний розчин для заливки – перевірений роками

Для заливки класичної БСП застосовується цементно-піщана суміш. Її пропорції відомі всім. На одну частину цементу ми беремо три частини піску. Заливаємо їх водою. Купуємо розчин, яким можна залити будь-яку підставу (плити перекриття, грунт). При цьому суміш для стяжки слід готувати правильно. Одна помилка в підборі матеріалу для неї, трохи непотрібної води, і розчин вийде неякісним. Спробуємо розібратися, як уникнути аналогічних проблем.

як зробити ідеально рівну стяжку, частина 2

Щоб розчин володів необхідними параметрами, ретельно підбираємо пісок для нього. Застосовуємо виключно кар’єрний матеріал. Він відрізняється неправильними за формою піщинами. Це забезпечує достатній рівень зчіпки стяжки з Підставою. У намивному піску не повинно бути глиняних включень.

Не можна використовувати річковий митий пісок із згладженими водою піску. Стяжка з нього вийде поганий. Застигле підстава в стислі терміни почне тріскатися і розсипатися. Велике значення має і водний обсяг, якої розбавляється суміш цементу. Тут головне не перестаратися. Якщо долити дуже багато рідини, розчин вийде розтікається.

Працювати з ним дуже зручно. Але ось надійність стяжки, на жаль, вийде невеликий. Залита поверхню буде незв’язаної і дуже пухкої. На бетонних заводах воду доливають по суворим нормативам. В побутових цілях їх триматися немає сенсу.

Нам необхідно додати в цементно-піщану композицію стільки води, щоб розчин вдався пластичним і при цьому ущільненим.

В середньому на 5 кг суміші необхідно приблизно 1 л рідини. Насправді цей обсяг може змінюватися, так як і цемент, і пісок мають свої показники вологи. Ще 1 вирішальний момент. Абсолютно заборонено застосувати воду, де є останки нафтопродуктів, частки технічних масел і жирів, інших забруднювачів. Рідина повинна бути чистою. Та й саме перемішування розчину необхідно проводити в прекрасно очищених ємностях.

Суміші які вже готові до застосування – якщо хочеться закінчити все швидше

Розчин для БСП можна теж зробити, застосовуючи суху суміш, виготовлену і упаковану на виробництві. Дана композиція з самого початку має хороші співвідношення елементів, в неї входять. Сухі суміші відрізняються наступними хорошими якостями:

  1. 1. Їх можна застосовувати для заливки плит перекриттів в старому багатоквартирному будинку і новобудові.
  2. 2. За робочим і характеристикам міцності вони подібні до стяжкам, облаштованим за допомогою традиційного складу, сказаного вище.
  3. 3. Простота застосування. Пристосування БСП за допомогою готових сумішей не вимагає спецзнаній. Методика проведення всієї роботи вказана в інструкції, що додається до сухого складу. Дуже чітко триматися керівництва, і проблем зі стягуванням не буде.

Більш того, суміші які вже готові до застосування надають можливість зробити інакше кажучи дуже легку стяжку. Вона незамінна для випадків, коли звичайний бетонну підлогу обладнати не представляється можливим через високий ваги останнього.

Легка суміш в більшості випадків складається з цементу і перлітового піску, вермикуліту або керамзитового піску. Застосовуються подібні склади практично недавно. Однак вони вже стали дуже поширеними, тим більше коли готуються квартири в нових будинках. Їх основне позитивна якість полягає в тому, що не важкий підлогу можна експлуатувати вже через добу після робіт з укладання сухої суміші.

Як зробити роботу – приступаємо до процедур

Стяжка в квартирі виконується поетапно. Спочатку прибираємо старе основу бетону. Операцію доведеться виконувати перфоратором. Діємо дбайливо, щоб не пошкодити цілісність плит перекриттів.

Очищаємо і знепилюючих демонтовану поверхню. Закладаємо розчином бетону або епоксидної шпаклівкою всі дефекти (пустоти, тріщини). потім:

  1. 1. Наносимо грунтувальні суміш (проникаючу) на поверхню яка приготовлена, застосовуючи кисть або валик.
  2. 2. Наклеюємо демпферну еластичну стрічку уздовж периметра приміщення. Вона виключить контакт стяжки зі стінками і буде виконувати роль компенсатора розширень конструкції з бетону.
  3. 3. Створюємо систему маячків. За допомогою рівня для будівельних робіт (лазерного, водяного) знаходимо нульовий рівень. Розмічаємо підлогу. Встановлюємо маяки (П-подібні профілю з металу), фіксуючи їх самосвердлувальні шурупами до основи.
  4. 4. Виконуємо якщо буде необхідність армування майбутньої стяжки. Найбільш оптимально для цих цілей підійдуть готові дротяні сітки з захисним покриттям з цинку. Підбираємо вироби з осередками 10 см. Невидимий, але важливий фактор. Якщо площа заливки маленька, досить сітки з осередками 5 см.

Все готово для заливки суміші з бетону. Стяжку рекомендується робити при температурі в кімнаті від 15 до 25 ° С. При цьому в приміщенні не повинно бути протягів. Якщо температура в кімнаті менше 5 ° заливку виконувати заборонено, від 5 до 14 – можна, але небажано, так як шар бетону буде занадто довго укріпляти.

Найкраще заливати поверхню удвох. Одна людина замішує розчин, другий тут же обробляє нею підлогу і вирівнює получающееся підставу. Процедуру завжди починаємо з дальнього кута приміщення і рухаємося до виходу з нього.

Розчин заливаємо між раніше встановленими напрямними. Його шар беремо вище нульового рівня сантиметра на 1,5-2. Розподіляємо стяжку лопатою (як варіант – кельмою, якщо кімната має меншу площу).

Цими ж інструментами виконуємо штикування суміші з бетону, виганяючи з неї бульбашки повітря.

Після первинного розподілу складу ставимо правило на напрямні з металу і починаємо ретельно вирівнювати бетон. Процедуру виконуємо зигзагоподібними рухами – спочатку поперечними, після поступальними (або навпаки).

Нам доведеться прекрасно попрацювати, так як мета зазначеної операції знаходиться в отриманні максимально гладкого і рівного підстави. Готову стяжку можна чіпати протягом семи днів. Якщо на вулиці жарко, покриття доведеться мочити з дня в день водою.

Кінцеве застигання БСП зустрічається через 3-4 тижні.

джерело: http://modut.ru/sovety-i-rekomendacii/stjazhka-pola-kak-sdelat-rovnuju-i-gladkuju/

Стяжка підлоги – як зробити рівну і гладку поверхню? – Журнал будівельника

Метод виготовлення стяжки

https://www.youtube.com/watch?v=Ha7pFFgOEPE

Метод показаний в статті дозволяє зробити рівну стяжку підлоги, без швів і тріщин після висихання, і заощадити надалі на витраті сумішей, що вирівнюють і плиткового клею.

До того ж він не вимагає установки маяків.

Арифметика економії така :. Пакет вирівнює суміші, або плиткового клею, варто ≈ 250 руб. При товщині нанесення в 2 – 3 мм (до чого ми і будемо прагнути), площа покриття складе 7 – 8 м2.
А при товщині нанесення в 1 см – площа покриття складе 1.5 м2, або в 5 разів дорожче.

Значить треба створити міцну стяжку, з допуском нерівності до 3 мм.

Даним методом стяжка робиться з одним з наступних наповнювачів, в залежності від Ваших умов:

1. Річковий пісок.

2. Збагачений пісок.

3. ПГС.

4. Керамзит.

Цемент М 400

Кар’єрний пісок не рекомендую – дасть тріщини, коли висохне, а тріщини створять вигин площині.

Інструмент, необхідний для виготовлення стяжки

1. Лазерний нівелір

Річ ця настільки корисна в обробці, та й в будівництві, що у мене боюся не вистачить слів (не письменник адже), щоб розхвалити цей прилад.

Я користуюся нівеліром Skil (третій прилад за 15 років),

У нього: а) демократична ціна – 3 000 руб., Б) штатив 90 см, в) три позиції: горизонталь, вертикаль, і хрест, г) відстань видимості променя, при освітленні приміщення лампочкою Ілліча, до 10-12 м, д ) товщина променя, зі збільшенням відстані не змінюється, і становить 1.5 – 2 мм.

2. Кельма (кованки)

3. Полутёр довжиною 80 см. Краще пінополістиролова – легше працювати, хоча дубовий теж підійде.

метод виготовлення

Метод виготовлення базується на властивості горизонтального променя нівеліра створювати невидиму, рівну площину в просторі.

І хоч ця площину і невидима, але варто якомусь перешкоди її перетнути, як на ньому з’являється червона риска.

Виглядає це так: (На першій фотографії, я роблю стяжку з керамзитобетону. На інших стяжка з збагаченого піску).

Завдання – укласти розчин так, щоб він лежав під променем, не перетинаючи його вгору, і не йдучи вниз. Луч повинен проходити над усією стяжкою і відбиватися на протилежній стіні.

Підготовка до роботи з розчином

Перед тим як почати роботу з розчином, необхідно зробити прокладки уздовж стін, для освіти технологічного зазору.

Для цього використовують обрізки пенофола, демпферну стрічку, і їм подібні матеріали товщиною 0.5-1 см

Пил, вічний ворог обробника, і сміття з підстави видаляються, в іншому випадку стяжка забухтіт і трісне. Перед викладкою розчину підстава змочуємо водою, або краще розведеної ґрунтовкою.

Можна розбавлений ПВА.

Розчин для стяжки

Розчин робиться густою. Якщо зробити його в бетономішалці, то густота доводиться така, яку мешалка Промес, в максимально можливому, похилим до горизонталі положенні.

Якщо зробити на підлозі, методом вулканчик, то розчин не повинен стікати з лопати.

Але потрібно врахувати і те, що занадто «сухий» розчин важко прибити кельмою, а потім вирівняти полутёром.

Робіть такий, щоб не стікав з лопати, навіть якщо зачерпнути з бугром, і буде нормально.

Пропорції розчину:

Цемент – 1 частина, наповнювач – 6 частин.

Стяжка – це ні фундамент, ні колона, і не перекриття. До того ж, в нашому випадку, вона прибивається при укладанні, що збільшує міцність, тому 1 х 6.

Пропорції в лопатах і відрах можна подивитися тут.

Можна, звичайно, зробити міцніше – на ваш розсуд.

виготовлення стяжки

Починаємо укладання розчину. Викладаємо купку 4 – 6 лопат (коли звикнете можна більше).

І кельмою прибиваємо її зверху, до рівня променя. при цьому розчин ставати щільніше, а на поверхні утворюється тонка кашоподібна маса, яка потім вирівнюється полутёром.

Прибиваємо і підрівнюємо розчин кельмою до тих пір, поки площину розчину не виявиться трохи нижче променя. Спочатку так:

І врешті-решт так:

На зображенні видно, що дрібні виступи, що залишилися на площині розчину, підсвічуються променем.

Після цього ставимо на стяжку полутёр.

І тут промінь з’являється на його торці, і показує, рівно він стоїть чи ні. Потім вібруючи полутёром вперед-назад по довжині, простягаємо його по щойно покладеному розчину, загладжуючи нерівності і не забуваючи стежити за становищем променя на торці.

Уважно контролюючи промінь на торці полутёра, Ви досягнете рівній поверхні, з відходом максимум в 2 мм.

В результаті протягування, місцями дальній кінець полутёра залишає бортик (якщо розчин недостатньо прибитий кельмою, і при протягуванні надлишки обтікають полутёр).

Якщо бортик виходить 3 мм і більше, краще зробити ще пару проходів, і зрівняти, якщо менше 3-х мм, то залиште.

Коли стяжка, або частина стяжки (якщо не встигли за день) готова, чекаємо, поки по ній можна буде пройти не залишаючи слідів (зазвичай на наступний ранок), беремо широкий шпатель, і підрізаємо, і зчищають бортики, залишені полутёром.

ЦЕ ЦІКАВО:

Розглянемо, як зробити міцний бетон з рівною поверхнею і високими естетичними показниками.

Цілі використання бетону бувають досить різними. Найміцніший бетон використовується для облаштування фундаментів і несучих конструкцій, що мають сильну навантаження. Крупноячеистой бетон має низьку щільність і вага. Застосовуваний для його виготовлення бетон марки 200 не відрізняється високою прочностью.Фільтрованіе в такому матеріалі значно вище, що робить його нестійким до дії вологи.

Однак такий сорт бетону зимовий, так як в разі його намокання, воді є куди розширюватися при замерзанні, не руйнуючи структуру матеріалу. Основне питання, яке доводиться вирішувати будівельникам: як зробити бетон водонепроникним. Особливо це актуально, коли зводяться будівлі з підвалами у вологому грунті або монолітні басейни. Тут фільтрація матеріалу має бути відсутня повністю.

Щоб отримати бажаний результат, потрібно вивчити причини появи в бетоні пір, через які волога потрапляє всередину конструкції.

На зменшення щільності застиглого бетону впливають такі чинники:

  • недостатнє армування форми, яка викликала поява тріщин;
  • погане перемішування суміші, в результаті чого реакція гідратації пройшла в повному обсязі;
  • використання цементу низької якості;
  • додавання в розчин зайвого об’єму води;
  • неякісне ущільнення, через що в матеріалі залишається багато повітряних бульбашок.

Для того щоб розчин вийшов якісним, необхідно дотримуватися пропорції при змішуванні розчину. Якщо вибрати оптимальне співвідношення піску, щебеню та цементу, то це дозволить виготовляти конструкції з високими експлуатаційними характеристиками. Навіть при використанні цементу марки 300 можна домогтися високої водостійкості готових виробів.

Виготовляється розчин за допомогою бетономішалки в такій послідовності:

1. В її горловину засипається пісок і цемент. Залежно від поставленої будівельної мети, їх пропорціімогут варіюватися в межах 2,5-4: 1. Суміш добре перемішується.

2. Додається вода. Оптимальним варіантом є відповідність її кількості обсягу цементу. Розчин перемішується до однорідного стану. Якщо готується кольоровий бетон, то в нього додається барвник.

3. Засипається щебінь. Попередньо здійснюється його очищення від землі і глини. Це необхідно для досягнення чистоти розчину. Після тривалого перемішування розчин заливається в форму.

Щоб бетон взимку не тріскався від морозу, в нього додаються спеціальні гідроізоляційні добавки. Після того як бетон залитий в опалубку, необхідно вжити заходів для його рівномірної усадки. Для цього його поверхню регулярно змочується і накривається тканиною або целофаном.

Як добитися ідеально рівній поверхні

Гладка поверхня бетону необхідна в тих випадках, коли він не буде покриватися фінішною обробкою. Цей процес починається відразу після того, як розчин залитий в опалубку і проведено його ущільнення. Видалення бульбашок повітря дозволяє уникнути утворення на поверхні слідів від їх виходу і зробити бетон більш міцним.

Як правило, первинне вирівнювання проводиться вручну з використанням маяків і ручних інструментів. Маяки служать для дотримання заданого рівня і в якості направляючих для правила. Розчин накладається між маяками і розподіляється по всьому об’єму форми широкими рухами з невеликою вібрацією. Надлишки матеріалу стягуються правилом. Правило можна купити або зробити самостійно, використовувати підручні матеріали. Свій інструмент стане в нагоді для майбутніх робіт.

Гарною підмогою для згладжування розчину є прасувальні установки. Вони мають ідеально рівну глянсову поверхню. При русі гладилки за розчином відбувається опускання щебеню від його поверхні. Це дозволяє домогтися практично ідеально рівній поверхні без западин і виступів. Гладилки випускаються обладнані двигуном або приводяться в рух мускульною силою.

Після того як бетон вирівняний гладилкою, його залишають в спокої на добу. За цей час розчин густіє, але зберігає деяку податливість. На цьому етапі проводиться його коректування спеціальними пристроями. Вони зрізають всі виступи за заданим рівнем, заповнюючи знятим речовиною вибоїни і западини. Подібне обладнання коштує досить дорого і купується тільки великими промисловими компаніями.

Вирівняти бетон можна і вручну, якщо знати, як правильно працювати з шпателем і іншими інструментами для обробки. Гладка поверхня створюється за рахунок нанесення на бетон матеріалів, які закривають всі нерівності і шорсткості.

Найбільш простим і дешевим способом є використання цементу розсипом. Він насипається на бетон через кілька годин після заливки. Вбираючи в себе вологу від розчину, цемент стає рідким.

Він рівномірно розтирається по поверхні широким шпателем або правилом.

Як поліпшити якість бетону

Сьогодні існує багато способів зробити міцний водостійкий бетон, не витрачаючи зайвих грошей на придбання дорогих марок цементу і гранітного щебеню. Для цього використовуються різні пластифікатори як фабричного, так і власного виробництва.

Зроблений власними руками розчин з пластифікаторами дозволяє вирішити такі завдання:

  • полегшити процес укладання бетону в форми;
  • не допустити розпаду розчину на складові його фракції;
  • збільшити температурний діапазон використання матеріалу;
  • додати бетону гідрофобні властивості;
  • поліпшити пластичність готових виробів;
  • скоротити час на зчеплення розчину із заставними деталями;
  • прискорити або збільшити термін застигання;
  • зробити бетон легким і пористим.

Якщо знати, як зробити пластифікатор для бетону своїми руками, то можна уникнути додаткових витрат на придбання фірмових препаратів. Як добавки в розчин можна використовувати такі речовини, як пральний порошок для машин автоматів, канцелярський клей, рідке мило або гашене вапно. При виборі миючих засобів слід враховувати, що вони утворюють рясну піну при змішуванні.

Додавати пластифікатори потрібно після перемішування піску та цементу. Якщо це зробити в кінці замішування, то велика частина добавок піде на обволікання наповнювача, що не дозволить домогтися бажаного ефекту. Пропорції для кожного наповнювача повинні варіюватися в межах 0,2-3″Сил на величезну рівнину в майнкрафт пе” width=”700″ height=”394″ src=”https://www.youtube.com/embed/rMrfQxxBiGw” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen=”” style=”width: 710px; height: 400px;”>

Якщо взяти дві ампули, можна працювати з вертикальними поверхнями. Однією дозволено визначати рівність горизонтальних площин.

Трубна конструкція

Трубний варіант є різновидом бульбашкового будівельного рівня. Щоб його виготовити, необхідно взяти декілька трубок невеликого розміру і квадратний елемент з профілю.

На трубки надіти шнур, скориставшись перфорованої стрічкою. На профілі наноситься розмітка. Приклавши його до будь-якої поверхні, можна переконатися в рівності предмета, стін, дверних і віконних прорізів.

магнітний варіант

Подібно трубної варіації виконати в домашніх умовах можна магнітний рівень. Відрізняється конструкція тим, що кріпиться шнур до металевих трубках за допомогою магніту.

Кожен спосіб застосування хороший. Вибирайте найбільш оптимальний варіант для своїх цілей. З його допомогою можна визначити рівність поверхні швидко і якісно.

джерело: https://sense-life.com/svoimi-rukami/kak-soorudit-uroven-svoimi-rukami/

Як добитися ідеально рівній поверхні бетонної поверхні

Питання про те, як зробити бетон гладким, виникає перед майстрами, які планують облаштовувати свої володіння малими архітектурними формами. При будівництві можна використовувати готові суміші від виробника або замісити бетон в домашніх умовах самостійно. Для того щоб готова конструкція була міцною, рівною і довговічною, потрібно правильно витримувати всі пропорції і технологію приготування розчину.

Для різних умов експлуатації бетонних конструкцій потрібно купувати інгредієнти з певними характеристиками. На тривалість служби відлитих виробів надаватимуть такі характеристики матеріалу, як стійкість до морозу, фільтраційний коефіцієнт і стійкість до стирання.

Такі показники, як водонепроникність, міцність і однорідність, визначаються типом наповнювачів, які додаються в суміш при її перемішуванні. Знаючи, як зробити бетон своїми руками, можна виготовляти з нього споруди будь-якого розміру і рівня складності. Сучасні технології дозволяють навіть починаючому будівельнику самому зробити бетон з будь-якими технічними характеристиками.

Розглянемо, як зробити міцний бетон з рівною поверхнею і високими естетичними показниками.

Як приготувати бетонний розчин самостійно

Цілі використання бетону бувають досить різними. Найміцніший бетон використовується для облаштування фундаментів і несучих конструкцій, що мають сильну навантаження. Крупноячеистой бетон має низьку щільність і вага. Застосовуваний для його виготовлення бетон марки 200 не відрізняється високою міцністю.

Фільтрування в такому матеріалі значно вище, що робить його нестійким до дії вологи. Однак такий сорт бетону зимовий, так як в разі його намокання, воді є куди розширюватися при замерзанні, не руйнуючи структуру матеріалу. Основне питання, яке доводиться вирішувати будівельникам: як зробити бетон водонепроникним.

Особливо це актуально, коли зводяться будівлі з підвалами у вологому грунті або монолітні басейни. Здесьфільтрація матеріалу має бути відсутня повністю.

Щоб отримати бажаний результат, потрібно вивчити причини появи в бетоні пір, через які волога потрапляє всередину конструкції.

На зменшення щільності застиглого бетону впливають такі чинники:

недостатнє армування форми, яка викликала поява тріщин;

  • погане перемішування суміші, в результаті чого реакція гідратації пройшла в повному обсязі;
  • використання цементу низької якості;
  • додавання в розчин зайвого об’єму води;
  • неякісне ущільнення, через що в матеріалі залишається багато повітряних бульбашок.

Для того щоб розчин вийшов якісним, необхідно дотримуватися пропорції при змішуванні розчину. Якщо вибрати оптимальне співвідношення піску, щебеню та цементу, то це дозволить виготовляти конструкції з високими експлуатаційними характеристиками. Навіть при використанні цементу марки 300 можна домогтися високої водостійкості готових виробів.

Виготовляється розчин за допомогою бетономішалки в такій послідовності:

  1. В її горловину засипається пісок і цемент. Залежно від поставленої будівельної мети, їх пропорції можуть варіюватися в межах 2,5-4: 1. Суміш добре перемішується.
  2. Додається вода. Оптимальним варіантом є відповідність її кількості обсягу цементу. Розчин перемішується до однорідного стану. Якщо готується кольоровий бетон, то в нього додається барвник.
  3. Засипається щебінь. Попередньо здійснюється його очищення від землі і глини. Це необхідно для досягнення чистоти розчину. Після тривалого перемішування розчин заливається в форму.

Щоб бетон взимку не тріскався від морозу, в нього додаються спеціальні гідроізоляційні добавки. Після того як бетон залитий в опалубку, необхідно вжити заходів для його рівномірної усадки. Для цього його поверхню регулярно змочується і накривається тканиною або целофаном.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *